Petites Antilles : Bonaire dans les Caraïbes est parfait pour la plongée en apnée

So tout à fait le “Samouraï” ne veut pas s’intégrer dans le paysage caribéen. Le bateau, fait de teck et d’acajou, se balance tranquillement sur les vagues. On le placerait plutôt en Asie. En fait, cette jonque, avec ses nombreux détails sculptés à la main, a été construite en Thaïlande il y a plus de 40 ans comme maison flottante pour un riche globe-trotter. Comment ce bateau arrive-t-il à Bonaire, à l’autre bout du monde, à 17 000 kilomètres à vol d’oiseau et encore plus de milles nautiques de la Thaïlande ? Cela ne peut plus être expliqué correctement.

Urs Schultheiss, 23 ans, n’a que la moitié de l’âge du bateau, mais passe pour un loup de mer. Ce qui est dû à la vita du jeune homme bronzé aux boucles blondes. Il est né à Grande Canarie. Il avait quatre mois lorsque ses parents – des Suisses en proie à l’envie de voyager – l’ont emmené sur un catamaran vers les Caraïbes.

Le trio a finalement atterri à Bonaire, est tombé amoureux de l’île corallienne au large du Venezuela et y est resté. Et le “Samour” ? Le père d’Urs l’a trouvé plus ou moins par hasard, comme le dit son fils avec un large sourire sur le visage : « Après une soirée bien arrosée, il a signé le contrat d’achat.

Y avait-il du punch au rhum ? Le cocktail est omniprésent sur l’île paradisiaque et est également servi à profusion lors de la balade avec le « Samur ». Mais seulement au retour, après tout, vous ne voulez pas voir deux fois les bancs colorés de poissons cachés entre les coraux au large de la côte de Bonaire.

Une plage sans nom

La traversée de la ville principale de Kralendijk, avec ses maisons coloniales hollandaises peintes en rouge, jaune ou violet, jusqu’à l’île au large de Klein-Bonaire, prend une demi-heure.

Il n’y a ni vendeurs de souvenirs ni loueurs de transats entreprenants. Pas même un bar ne se trouve sur l’îlot inhabité.

Au lieu de cela, il y a beaucoup d’iguanes, qui disparaissent rapidement dans les sous-bois au vu de la foule des baigneurs qui s’approchent de la plage sans nom en bateau-taxi. La “plage sans nom” est considérée par certains comme l’une des plus belles plages des Caraïbes.

Cette réputation est bien méritée : le sable poudreux est si blanc qu’il fait mal aux yeux de le regarder sous le soleil éclatant de midi, la mer, scintillante dans toutes les nuances de bleu, est si limpide qu’on peut repérer les hordes de créatures marines même en pataugeant dans l’eau.

Quand le paradis de la plongée était en danger

La mer autour de Bonaire est l’un des meilleurs spots de plongée des Caraïbes. C’est particulièrement beau sur le petit Bonaire au large, qui ne fait que six kilomètres carrés. L’idylle avec son merveilleux monde sous-marin a été protégée avec succès contre toute tentative d’appropriation.

Juste avant le tournant du millénaire, il était prévu de construire un complexe hôtelier de luxe sur l’île : il devrait y avoir des suites chics avec vue sur la mer et une cuisine raffinée – et tous les problèmes de déchets et d’égouts qu’un endroit aussi éloigné entraîne. Les vagues d’indignation sur Bonaire étaient proportionnellement élevées. Les critiques ont reçu le soutien du chercheur marin Hans Hass. Le pionnier autrichien de la plongée a décrit les plans comme une honte pour l’île.

Il s’engage pour un tourisme respectueux de l’environnement. Cependant, cela n’empêche pas la masse de plongeurs qui commencent leur aventure depuis la plage ces jours-ci de se rendre au point d’entrée dans un SUV de location.

En tout cas : que ce soit la lettre ouverte de Hans Hass ou les investisseurs qui ont eu froid aux yeux, le joyau avec le récif corallien offshore a été épargné du développement et est devenu une partie du parc marin national de Bonaire.

Snorkeling avec courant

Vous n’avez pas besoin d’équipement de plongée pour rencontrer des tortues de mer, des poissons-perroquets ou des poissons-anges ici. Des tubas et des lunettes de plongée suffisent. L’équipage d’Urs, les “Samur Buddies”, nous jette simplement par-dessus bord à un moment donné et récupère tout le monde une heure plus tard à No-Name-Beach. Le reste est fait par le courant, qui nous entraîne sur des coraux durs et des éventails.

Les demoiselles curieuses arrivent à bout de bras. Les vivaneaux et les grognements creusent pour se nourrir sur le fond sablonneux. Des nuages ​​de minuscules petits poissons apparaissent soudainement de nulle part.

Urs connaît les lieux de plongée comme sa poche. Lorsqu’il n’est pas à la barre de la jonque aux voiles rouille, soutenue par un moteur six cylindres quand c’est calme, il plonge lui-même, de préférence au spot de plongée “1000 marches”.

D’autres îles des Caraïbes peuvent avoir des plages plus étendues. « Mais où peut-on trouver un monde sous-marin aussi élyséen ? », demande Urs. Purement rhétorique, bien sûr. Pour lui, la réponse est claire.

Ânes sauvages et colonie de flamants roses

Si vous conduisez sur terre jusqu’à la pointe sud de Bonaire jusqu’au Willemstoren – le dernier de ce qui était autrefois trois phares sur l’île – vous verrez d’autres habitants animaux de Bonaire. 800 ânes-tigres sauvages errent entre lacs salés, mangroves et cactus aussi hauts que des maisons. Beaucoup d’entre eux font confiance parce qu’ils sentent naturellement la nourriture chez les humains.

La population de flamants roses est encore plus grande. Le ciel devient rose lorsque les centaines d’élégants voyageurs partent à la recherche de nourriture au Venezuela, que l’on aperçoit à l’horizon par beau temps. La colonie, qui abrite des milliers d’animaux, est si importante que même le petit aéroport de l’île a été peint en rose.

Le parc national de Washington-Slagbaai est situé au nord-ouest, pour ainsi dire à l’autre bout de l’île. Dans le paysage rocheux avec ses forêts de cactus et d’acacias, ses lagons et ses bassins d’eau douce, les amoureux de la nature croiseront les fofoti courbés par le vent et l’aloe vera, dont on dit qu’il chasse les mauvais esprits et dont le jus apaise les pires coups de soleil.

Environ 190 espèces d’oiseaux sont à la maison ici – perroquets, hérons, fous et frégates avec leurs poches de gorge rouge vif.

Les blessures du passé

Aussi paisible que puisse paraître aujourd’hui l’île avec ses quelque 20 000 habitants joyeux, les blessures de 300 ans d’esclavage sont toujours visibles.

Ici, sur l’île la plus à l’est des Antilles néerlandaises, les esclaves amenés d’Afrique devaient pêcher du sel dans des bassins jusqu’aux genoux. Il a ensuite été expédié en Europe.

« Les esclaves devaient peiner dans le lac salé jusqu’à 16 heures par jour. Beaucoup sont devenus aveugles à cause de la lumière éblouissante », explique le chauffeur de taxi Sidney, dont les ancêtres ont eux-mêmes pêché des cristaux dans le bouillon salé.

Les pyramides de sel d’un blanc scintillant s’étendent encore dans le ciel bleu acier, seulement que les machines et les tapis roulants font le travail depuis longtemps. Les minuscules huttes ont l’air immensément pittoresques avec les vagues rugissantes à la porte. Mais lorsque les esclaves devaient s’abriter des tempêtes là-bas, la vie ressemblait davantage à l’enfer.

Les déchets des mers

Contrairement à ses voisins plus peuplés Aruba et Curaçao, qui sont désormais largement autonomes en tant que “pays d’outre-mer”, Bonaire, en tant qu’ancienne colonie, est toujours étroitement liée aux Pays-Bas et a un statut de “municipalité spéciale”.

Les sujets caribéens du roi Willem Alexander semblent plutôt heureux de faire partie des Pays-Bas. “C’est mieux pour nous que sur les autres îles des Caraïbes”, explique Uta, qui s’est installé sur l’île.

Avec des amis, elle se rend régulièrement sur la côte est, où la mer frappe l’île avec une grande force. Où, selon la légende, la sirène Mamparia Cutu fait des bêtises, une sorte de Loreley des Caraïbes, ils ramassent les ordures qui ont été jetées lors de soirées arrosées ou qui ont atterri dans la mer d’une autre manière et qui ont été rejetées ici : des bouteilles en plastique et des sacs, des restes de pneus de voiture, de minuscules bouts de plastique.

“C’est devenu beaucoup plus ces dernières années”, explique l’écologiste, qui veut sensibiliser à la protection des côtes et des récifs. Après tout, les générations futures devraient également pouvoir profiter des requins, des raies, des sweetlips et des demoiselles.

conseils et informations

S’y rendre : Il y a des vols vers Bonaire, par exemple, avec KLM depuis Francfort ou Munich via Amsterdam et Aruba. Le temps de vol, y compris les escales, est d’environ 14,5 heures. Tarifs : à partir de 700 euros pour un vol aller-retour. Il existe également des vols vers Bonaire depuis certains aéroports américains.

Entrée: Les vacanciers ont besoin d’un passeport, d’un passeport provisoire ou d’un laissez-passer pour enfants, qui doit être valable six mois, écrit le ministère fédéral des Affaires étrangères dans ses conseils aux voyageurs pour les parties caribéennes des Pays-Bas.

Meilleur temps de trajet : Bonaire est une destination toute l’année en raison de son climat tropical aride. Les précipitations se produisent principalement d’octobre à janvier. Les températures de l’air sont de 28 à 33 degrés toute l’année, l’eau est toujours agréable de 26 à 29 degrés.

Hébergement : Les hôtels se trouvent principalement dans la ville principale de Kralendijk et sur la route côtière au sud. Il faut compter à partir de 80 euros par personne par nuit et par personne. Il existe également des appartements de vacances et des chambres d’hôtes.

Argent: La devise est le dollar américain.

Informations : Tourism Corporation Bonaire, Kaya Grandi 2, Kralendijk, Bonaire (tél. : 0599 717 8322 ; Web : www.bonaireisland.com)