Pourquoi l’Europe veut-elle limiter l’utilisation de cet actif anti-âge à la mode ?

Pour éviter ces effets indésirables, l’UE souhaite limiter les concentrations de cette molécule dans les produits en vente libre (prévisible jusqu’à 0,3% pour les soins du visage et jusqu’à 0,05% pour les produits pour le corps) et laisser les concentrations les plus élevées en vente sur ordonnance.

Mais qu’est-ce que le rétinol exactement ? “C’est un dérivé de la vitamine A qui est utilisé en dermatologie depuis plus de 40 ans”, explique le Dr Sara Gómez Armayones, dermatologue et membre du Groupe espagnol de dermatologie esthétique et thérapeutique de l’Association espagnole de dermatologie et vénéréologie (AEDV). ). . Par voie orale, l’ingrédient actif est l’isotrotéine, utilisée pour traiter l’acné et la rosacée.

Pour appliquer sur la peau, des rétinoïdes sont utilisés. Parmi ceux-ci figurent les l’acide rétinoïque, qui est classé comme médicament ; et un dérivé de celui-ci : le rétinol, plus doux et mieux toléré, qui entre dans la formulation des cosmétiques. Le Rétinol est indiqué comme traitement de photorajeunissement pour améliorer les petites rides, le grain de peau, les petites lésions acnéiques, c’est un adjuvant dans le traitement des taches, prévient le vieillissement cutané… « Il a de vrais effets à long terme. Ce n’est pas une crème hydratante qui améliore seulement l’apparence du moment. L’effet se produit en quelques jours », explique le spécialiste. «Nous le prescrivons depuis longtemps. Ils ont besoin d’un contrôle dermatologiquemais ils sont tellement utilisés et sans contrôle que l’UE a décidé de les réglementer”, déclare le Dr Gómez Armayones.

Et après la pandémie, il y a eu un boom des soins de la peau, également alimenté par les réseaux sociaux. Sur le marché, différentes concentrations de rétinol peuvent être trouvées dans les produits en vente libre, allant même jusqu’à 1 %. «À fortes doses, cela peut provoquer irritation, rougeur, démangeaisons et desquamation“, ce qui peut être assez désagréable et peut être confondu avec une allergie à un cosmétique”, prévient le dermatologue. Il existe une croyance populaire selon laquelle souffrir de ces types de symptômes après l’application fait partie du processus d’amélioration de la peau. Et ce n’est pas comme ça. Lorsque le rétinol nous met mal à l’aise, prévient l’expert, « c’est le signe que la dose n’est pas adaptée à la peau. Ou bien il n’y a pas eu de progression et une surveillance stricte du patient. “Parfois, il n’est pas nécessaire d’augmenter la concentration mais la quantité, et de l’associer à des crèmes hydratantes et réparatrices.”

Pour éviter les effets indésirables des cosmétiques contenant cet actif, l’Union européenne souhaite limiter les concentrations à 0,3 % dans les produits pour le visage et à 0,05 % dans les produits pour le corps. Cette différence réside dans le fait que la peau du corps est plus fine que celle du visage et que la tolérance est moindre, explique le Dr Gómez Armayones.

¿Rétinol ou acide rétinoïque?

“Le rétinol est mieux toléré que l’acide rétinoïque, mais avant de décider quoi utiliser, il faut un bon diagnostic de l’état de la peau et l’avis d’un dermatologue”, conseille le spécialiste. Avec le rétinol, pour éviter les effets indésirables, il faut commencer petit à petit. «Ça commence par l’appliquer deux fois par semaine à des jours différents. Et en fonction de la tolérance, si le consommateur ne remarque pas que ça pique, la fréquence est augmentée jusqu’à ce qu’il le tolère chaque nuit”, explique le médecin. Il s’applique le soir sur une peau propre et, selon les besoins, associé à des crèmes barrières, des acides ou des alpha-hydroxyacides. Le matin, il faut se protéger avec une crème solaire d’indice 50. “Si c’est fait avec l’avis d’un professionnel, lentement et bien toléré, les effets se voient relativement vite, en deux mois environ”, conclut le dermatologue.