Charles de Vilmorin ne cache pas son excitation face à l’arrivée imminente dans son appartement parisien : un lévrier italien nommé Terreur. « En France, on a ce truc marrant où chaque année il y a un lettre par laquelle vous devez nommer votre animal de compagnie, et cette année c’est T », explique-t-il en souriant. « S’il est mignon et calme, alors ce sera drôle ; s’il est incontrôlable, ça marche aussi.
C’est dit avec une confiance discrète qui dément l’introduction fastidieuse d’un animal domestique, sans parler de la quantité de travail que de Vilmorin a déjà dans son assiette. A tout juste 24 ans, le jeune créateur français est non seulement le prodige de la haute couture avec la marque éponyme qu’il a lancée en pleine pandémie en 2020, mais il est également devenu en février 2021 le directeur artistique de l’une des plus anciennes maisons de couture françaises, Rochas, pour qui il a montré sa collection SS23 la semaine dernière.
Cela signifie qu’il doit produire pas moins de six collections par an entre les deux marques. Pourtant, de Vilmorin répond à toute suggestion de pression avec une nonchalance et une attitude pourquoi pas – des sentiments communiqués de manière articulée avec un ton neutre, “Voilà!”
« C’est formidable, j’apprends tous les jours », dit-il. “Une fois qu’une collection est terminée, j’en commence une autre, ce qui est bon pour ma créativité.” De plus, dit-il, « ce sont deux structures complètement différentes et je travaille dans deux villes différentes pour chacune, donc c’est facile pour moi de séparer les deux. Voilà!”
Le créateur est heureusement installé dans le 17e arrondissement bohème des Batignolles, où il dirige sa marque. Il passe également une journée par mois au siège et dans les studios de Rochas à Milan. Et c’est là que nous nous rencontrons, dans l’hôtel qu’il fréquente en ville, niché dans le quartier étudiant rajeuni de Porta Romana.
“Rochas a un siècle et a eu beaucoup de directeurs créatifs avec des histoires et des caractéristiques énormes. Je dois comprendre et respecter cela afin de continuer l’histoire de la marque », dit-il. “Et il y a, bien sûr, une attente commerciale que je dois faire grandir.” Sa propre marque de couture non sexiste, quant à elle, “est plus artistique, expérimentale et je travaille beaucoup avec mes mains – ce caractère et cette énergie sont totalement différents dans mon cerveau”.
Rochas, dit de Vilmorin, a pris un risque sur lui. Après avoir lancé sa marque de mode l’année avant d’être diplômé de l’Ecole de la Chambre Syndicale en 2020, il a rapidement gagné en popularité sur les réseaux sociaux pour ses créations faites à la main et la foule cool qui l’a suivi – des choses qui ont clairement séduit les patrons de Rochas. Cette collaboration suit les traces de plusieurs labels patrimoniaux français – voir Lanvin, Schiaparelli et Courrèges – qui ont évité les designers plus établis au profit de la nouvelle perspective et de la touche Midas qu’un designer Gen-Z peut potentiellement apporter à sa marque.
« Ils ont été courageux parce que c’est ma première expérience », dit-il en sortant son iPad pour me montrer les croquis initiaux qu’il a créés pour eux dans le cadre du processus d’entrevue. “Maintenant, je le regarde et je pense, ‘Oh non, c’est impossible!’ C’était super naïf, mais je pense que c’est pour ça qu’ils ont aimé ça.
Les illustrations peintes à la main et les palettes primaires emblématiques de De Vilmorin dansent à la frontière entre joyeux et macabre, s’inscrivant dans une esthétique plus alignée sur l’extravagance de Christian Lacroix et la rébellion arty de Franco Moschino dans les années 1980 et 1990 que beaucoup de ses contemporains. L’ambition initiale du jeune créateur, d’être metteur en scène de théâtre, parle de ce drame même qui l’a d’abord attiré lorsqu’il était enfant.
« J’ai pensé que c’était tellement amusant de travailler avec la musique, la lumière, les silhouettes, les vêtements et la décoration – tout l’univers autour du théâtre », dit-il. Mais c’est la rencontre avec le sens du spectacle rhapsodique de John Galliano chez Dior Couture qui a changé son chemin. “C’était en 2010 et le défilé couture de Galliano – plein de rouge et de noir – magnifique!” s’enthousiasme-t-il en se perdant dans la mémoire. “J’ai vu ce spectacle et j’ai dit, ‘OK, j’ai fini.’ J’avais 10 ans.
Tous les enfants de 10 ans ne savent pas ce qu’est un défilé de couture, et encore moins connaissent l’un de ses maîtres du XXe siècle, mais l’art et la mode sont de famille. Aîné de cinq enfants, il a grandi aux portes de Paris, où sa mère artiste, son père financier dans la mode et sa grand-tante – la poétesse Louise de Vilmorin – ont insufflé dans la famille une « atmosphère artistique et poétique ». C’est sur cela qu’il s’est appuyé pour construire sa marque.
De Vilmorin a depuis ouvert une voie qui l’a vu nominé pour le prestigieux prix LVMH l’année dernière. Une maison de couture non sexiste modelée sur ses amis va à l’encontre du statu quo dans les cercles de la couture et peu de temps après notre entretien, il a annoncé son départ du calendrier officiel (auquel seuls les Chanel et Dior sont généralement invités à participer), optant plutôt pour présenter la marque sur son temps et son territoire. C’était, dit-il, une décision mutuelle qui lui a donné « une nouvelle perspective et un peu plus de liberté ».
Il a été qualifié de « prodige créatif » par Vogue France – que beaucoup auraient du mal à vivre à son âge. Mais de Vilmorin est intrépide. “Bien sûr, dans 10 ans, je serai comme Galliano à la fin d’un de ses défilés”, rit-il, faisant référence à l’incroyable révérence de son héros sur les podiums. « Je suis trop timide et trop petit pour le moment. Mais dans 10 ans, j’aurai confiance.
