Grèce : dans le Péloponnèse, vous pouvez constater un ralentissement en hiver

DLe soleil fait briller le golfe Messénien, mais il ne nous réchauffe plus. Les portes de la plupart des tavernes sont bien fermées, les fenêtres des boutiques de souvenirs sont barricadées d’épaisses planches de bois et le bois de chauffage est entassé sur les murs des maisons. Bientôt, les premières tempêtes hivernales soulèveront de hautes vagues vers le rivage. De nombreux pêcheurs ont sorti leurs bateaux des bassins portuaires et les ont placés dans leurs jardins de devant. Ils sont là, recouverts de bâches, offrant un abri bienvenu aux chats du village. Le petit village côtier de Stoupa, sur la péninsule grecque de Mani, rêve déjà en hibernation.

Il ne reste que peu d’infrastructures touristiques estivales. Maintenant, ils sont presque entre eux : les Maniots. Quelques étrangers vivent ici toute l’année. Des retraités, des vieux hippies et quelques artistes timides qui vivent reclus dans les petits villages de montagne du Mani. Il y a aussi des vacanciers qui se portent volontaires pour aider aux récoltes et des Européens du Nord et du Centre qui ont besoin de chaleur et qui fuient le climat maussade et froid de leur pays d’origine. Il y a suffisamment d’appartements de vacances et de chambres d’hôtel pour eux, même en hiver.

Elias Hontzeas est une personne qui loue et ouvre encore sa taverne tous les jours. Il ne comprend pas les touristes : « En juillet, par une température de 40 degrés à travers les terres brûlées sur d’anciens chemins muletiers et en se plaignant de devoir faire la queue avec 5 000 visiteurs devant la plus belle grotte de stalactites d’Europe à Pyrgos Dirou, ils peuvent faire ça. . Mais maintenant que les anémones fleurissent partout et que vous avez Epidaure, Mycènes et Olympie pour vous seuls, presque personne ne vient.

Elias ne reçoit qu’un seul invité à l’heure du déjeuner – et il est toujours le même : un vieux veuf aux dents dorées qui brillent qui veut s’asseoir près de la cheminée, manger un petit quelque chose et boire un verre de vin rouge. Mais le soir, la taverne se remplit et les moissonneurs arrivent. Il s’agit pour la plupart d’ouvriers agricoles d’Albanie et de Bulgarie qui viennent récolter les olives depuis de nombreuses années. Malgré ces aides, les membres de la famille doivent toujours travailler ensemble. Au cours de l’année grecque, il y a deux occasions où la famille élargie se réunit : Pâques et la récolte des olives.

Une caravane se dirige vers le moulin à huile

Puis tout le monde, du grand-père au petit-fils, va aux champs. Lorsque le violet des olives mûres se mélange au vert argenté des feuilles en hiver, leur temps commence. Chaque année, à partir de novembre, tout tourne autour des olives et jusqu’en février, l’état d’urgence absolu est en vigueur. Peu avant le lever du soleil, nous nous dirigeons vers les bosquets.

Les fruits sont soigneusement peignés sur les branches avec des râteaux et tombent sur les bâches. Jusque tard dans la soirée, les bruits des tronçonneuses, les rires et les cris résonnent dans les champs, et des montagnes de sacs de jute bombés qui doivent être transportés jusqu’au pressoir à olives poussent au bord des routes.

A cet effet, les pick-ups qui rouillent le reste de l’année dans des hangars en tôle ondulée pour être mis au rebut sont ramenés à la vie. Avec des pneus usés et sans plaque d’immatriculation, ils transportent alors des tonnes d’olives jusqu’aux moulins à huile. Les caisses décousues sont conduites par ceux qui sont les moins utiles lors des vendanges, c’est-à-dire les vieux patriarches. Les verres de leurs lunettes à monture noire portent déjà les rayures des quatre dernières décennies, et tout le monde n’a pas de permis de conduire. Au lieu de cela, des icônes de saints sont collées sur le tableau de bord et un komboloi en forme de chapelet pend au rétroviseur – la confiance des Grecs en Dieu ne peut être ébranlée, même dans une camionnette qui se balance.

Lorsque nous allons au moulin à huile le soir, l’odeur lourde et terreuse des olives pressées imprègne toute la salle. Les ouvriers vident les sacs de jute livrés au bruit assourdissant des machines. Le propriétaire de l’usine, Takis, s’appelle par son prénom avec tout le monde ici. Il tient des listes précises des dates d’inscription de chaque oléiculteur auprès de lui pour le pressurage et établit un classement et un ordre.

Le goût des olives et des oranges

Si vous souhaitez gravir les échelons, faites comme le propriétaire de la taverne Elias Hontzeas et posez simplement une grande boîte de vin de pays sur la table de la salle de repos et peut-être du pain et quelques aubergines farcies en guise de salutation de la part de votre femme. Deux heures plus tard, il peut faire remplir ses premiers bidons. Ses 600 arbres produisent environ 2 000 litres d’huile d’olive par an. Il en garde la moitié pour le restaurant et la famille et vend les 1 000 litres restants.

«Chacun de nous consomme environ 50 litres d’huile d’olive chaque année», explique Elias. C’est pourquoi les Maniots sont tous devenus si vieux jusqu’à présent. Il goûte désormais l’huile de Mani saine et fraîchement pressée directement du robinet. Il est vert vif, encore trouble, gratte la gorge et a un goût d’olives non mûres, d’herbe et d’artichauts. D’ailleurs, ce sont des robinets comme ceux d’une pompe à essence que Takis a fixé ici aux tuyaux de remplissage. Takis ne gère pas seulement un moulin à huile, il possède également une station-service.

Et depuis quelques jours, des sacs pleins d’oranges s’y entassent, car ce que les olives sont pour Takis, les oranges le sont pour une autre branche de sa famille. Sur fond de sommets enneigés, ils sont récoltés autour de Sparte et vendus au bord de la route.

Un sac de cinq kilos, le montant standard, ne doit pas nécessairement être le même. Assis sur la plage, regardant le bleu étincelant du golfe de Messénie, les parois rocheuses des puissantes montagnes du Taygète derrière vous et le goût des oranges fraîchement récoltées sur votre langue – c’est le Péloponnèse en concentré.

Le vin et le feu sont le bonheur

Le soir, Elias sert des délices grecs d’hiver dans sa taverne : des olives de table marinées au citron et à l’ail, du poulpe grillé et un gâteau à l’orange en dessert. Le vieil homme aux dents en or est également de retour. “Savez-vous ce que Nikos Kazantzakis a dit sur le bonheur ?”, veut-il savoir et cite immédiatement l’écrivain qui a vécu quelque temps à Mani : “Quelle chose simple et frugale que le bonheur : un verre de vin, une châtaigne grillée, un petit feu de charbon, le bruit de la mer. Tout ce dont vous avez besoin pour connaître le bonheur ici et maintenant, c’est d’un cœur simple et frugal.

Les presses à huile crépitent au loin. Les hommes de Taki travaillent tard dans la nuit, et le lendemain matin, lorsque le soleil se lève sur les sommets des montagnes du Taygète et inonde les pentes, les villages et les franges côtières d’une lumière dorée, les premiers ouvriers agricoles sont déjà en route pour travailler.

Conseils et informations

Comment y arrivez-vous ?

Il existe des vols directs quotidiens vers Athènes depuis de nombreux aéroports allemands, par exemple avec Lufthansa, Aegean ou Sky Express. Continuez en bus (ktelmessinias.gr) ou voiture de location.

Où est-il un bon endroit pour vivre ?

Dans le village de pêcheurs d’Agios Nikolaos, les appartements « Mani Village » offrent une belle vue sur la mer et les montagnes du Taygète, sept jours à partir de 300 euros, peuvent être réservés en ligne via des portails de vacances. L’organisateur wundertravel.com propose des hébergements dans tout le Péloponnèse. Le propriétaire d’une taverne, Elias Hontzeas, loue des maisons et des appartements de vacances à Stoupa (stoupa-properties.gr).

Aide aux vendanges & dégustation

L’organisation World-Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) place des bénévoles qui souhaitent travailler dans des fermes et des fermes biologiques en échange d’un logement et d’une pension ; Des aides à la récolte sont régulièrement nécessaires en Grèce jusqu’en février, wwoofgreece.org. La famille Bläuel produit depuis environ 50 ans de l’huile d’olive biologique de qualité dans le Mani, près du village de Pirgos. Les visiteurs peuvent visiter les usines de production et d’embouteillage d’huile d’olive, goûter la diversité aromatique des huiles lors d’une dégustation et acheter des produits oléicoles directement sur place (mani-sonnenlink.com). De plus, tous les grands supermarchés du Péloponnèse proposent une bonne sélection d’huiles d’olive produites localement.

Informations complémentaires

visiter la Grèce.gr