C’est un samedi de rugby – Leinster joue à domicile et vient de voir les parvenus français – et Upper Baggot Street, le tronçon entre Pembroke Road et le pont, est occupé.
t semble très différent de la façon dont il l’a fait dans les photos de Nevill Johnson que le cinéaste Alan Gilsenan utilise à bon escient dans ses Fantômes de Baggotoniale nom inventé par l’écrivain Brendan Lynch pour la région telle qu’elle était à la fin des années 1940 et 1950.
À l’époque, les habitants comprenaient Kavanagh, Behan et les autres, nos propres bohémiens irlandais. Mais Parsons Bookshop est maintenant une compagnie d’assurance, et les noms des pubs sont pour la plupart différents. Il y a des restaurants de burrito, une succursale de Sprout et, de l’autre côté du pont, le Pike Theatre de Carolyn Swift et Alan Simpson sur Herbert Lane, qui a déjà mis en scène une production scandaleuse de Le tatouage de roseest révolu depuis longtemps.
Il en va de même pour la tristement célèbre boîte de nuit Catacombs, qui opérait depuis le sous-sol du 13 Fitzwilliam Place et sonnait comme s’il s’agissait d’un véritable repaire d’iniquité.
Les choses ont considérablement évolué en termes de qualité et de gamme de plats à Dublin, et ce qui devait sembler frais ne l’est plus
Je ne sais pas ce qui occupait les locaux de Mespil Road qui abritent maintenant Keshk à l’époque, mais Keshk lui-même a une longévité pour un restaurant, ayant ouvert ses portes en 2009. Il a fait peau neuve au cours de la dernière année, mais son site Web présente toujours des approbations par des critiques de restaurants d’il y a plus de dix ans; le plus récent date de 2012.
Je suppose que Keshk se sentait nouveau et excitant à l’époque, quand il y avait peu d’autres restaurants ici proposant une cuisine du Moyen-Orient autre que The Cedar Tree sur St Andrew’s Street; L’Arbre du Farniente à Bray ayant fermé quelques années plus tôt. Les choses ont considérablement évolué en termes de qualité et de gamme de plats à Dublin au cours des années qui ont suivi, et ce qui devait sembler frais ne l’est plus.
Je peux penser à une demi-douzaine d’endroits appartenant à la grande catégorie Moyen-Orient / Méditerranée (Keshk décrit son menu comme axé sur les cuisines méditerranéennes, avec quelques plats grecs, turcs et libanais) où la nourriture est plus vibrante qu’elle ne l’est ici.
On commence par un plateau d’entrées à partager, qui doit être une vitrine de ce qui est proposé. Il comprend des beignets de feta enrobés d’une croûte de sésame (pensez à une version grecque de ce classique des années 1980, le camembert frit), des crevettes enrobées de pâte, des feuilles de vigne farcies, des falafels et des arayes (agneau haché sur pain plat). Le plateau est accompagné d’un plat de houmous et de baba ganouj, et d’un panier de pain pita. Tout est utilisable, mais rien ne se démarque; le baba ganouj est le meilleur élément. La table à laquelle nous sommes est trop petite pour accueillir la nourriture, et nous finissons par devoir déplacer les choses et équilibrer les plats les uns sur les autres. Ce n’est pas très relaxant.
Le kafta d’agneau cuit sur le gril à charbon de bois est bien juteux, bien que les côtelettes d’agneau que nous voyons se diriger vers d’autres tables soient encore meilleures (comme il se doit, pour 35,95 €). La moussaka est un métier terne, l’aubergine gluante. (Ce n’est pas aussi bon que la version que nous faisons à la maison.) Les plats principaux sont chacun accompagnés d’un plat d’accompagnement gratuit : les pommes de terre sont chaudes mais pas assez croustillantes ; les légumes grillés (aubergines, poivrons rouges, champignons) sont gras et désagréables. La présentation de style rétro – la vinaigrette balsamique extraite d’une bouteille sur la salade avec le kafta est purement des années 1990 – ne semble pas ironique et donne à Keshk l’impression d’être coincé dans une distorsion temporelle.
Nous terminons avec un dessert partagé de carrés de baklava, servis avec de la crème fouettée, faite avec de la pâte filo plutôt que du kataifi. Saupoudrés de pistaches concassées, ils sont aussi sucrés qu’on pourrait s’y attendre, et parfaitement bien si vous aimez ce genre de choses.
Keshk n’a pas de licence pour servir de l’alcool, c’est donc BYOB, ce qui, je suppose, est l’une des raisons de sa popularité durable. Cela semble être une bonne idée, lorsque vous sortez avec un groupe, d’opter pour un endroit où vous pouvez apporter votre propre alcool. Cela aide à garder un plafond sur la facture, et les non-buveurs ne finissent pas par subventionner les trempages.
Mais même compte tenu de l’absence de droit de bouchon, Keshk n’est pas une bonne affaire comme on pourrait s’y attendre. Notre facture, avec deux grandes bouteilles d’eau, s’élève à 89,35 €, et au moment où vous tenez compte d’un pourboire (le service est excellent) et du coût d’une bouteille de rouge décent (25 €) de Baggot Street Wines au coin de la rue, ce repas médiocre pris à une table inconfortable finit par nous coûter 65 € par tête.
Mais l’endroit bouge, et la foule de rugby et les groupes qui fêtent les anniversaires semblent heureux, alors qu’est-ce que je sais ?
Budget
Avoir une soupe et houmous ou baba ganouj avec pitta pour le déjeuner pour moins de 14 €.
Éteindre
Partagez un plateau d’entrées mixtes suivi de côtes d’agneau et dessert pour deux pour 115 € avant apéritif.
La note
5/10 nourriture
8/10 ambiance
Valeur 6/10
19/30
Keshk, 73 Mespil Road, Dublin 4, D04 RH63, keshk.ie
