Ce n’est peut-être pas dans le sud de la France, mais ce restaurant d’une beauté spectaculaire a une certaine magie – The Irish Times

C’est une soirée époustouflante. La façade vitrée d’une structure moderniste regarde vers la mer, reflétant le jardin – les pins maritimes, les palmiers et les herbes exotiques – l’image en miroir l’ancrant dans le paysage. Ce ne serait pas déplacé dans le sud de la France. C’est The Sea Rooms, le nouveau restaurant du Kelly’s Resort Hotel sur Rosslare Strand. Nous montons à l’étage dans une pièce conçue pour maximiser la vue.

Il y a quelques grandes tables, la principale étant une table ronde enviable dans le coin avec vue sur deux fenêtres. D’autres tables, définies pour des groupes de huit, offrent des vues tout aussi bonnes. Deux tables pour deux encadrent le bar en marbre blanc. Je dois mentionner que la pièce du bas n’a pas le drame de la pièce du haut.

C’est certainement un endroit pour célébrer. La plupart des tables ont opté pour le menu dégustation sept services à 70 € et commencent par des cocktails qui se secouent avec un enthousiasme bruyant au bar derrière nous. On opte pour le dîner à trois plats à 55 €, un répit bienvenu de la tyrannie des menus dégustation pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus simple. Mieux encore, c’est un menu à la carte, avec trois entrées et quatre options de plats principaux.

Le pain arrive, baguette maison au beurre fouetté, suivi d’une brioche à l’oignon avec une quenelle de tartare de bœuf. Je m’attendais à ce que les amuse-bouche soient réservés au menu dégustation uniquement, mais bon, nous sommes chez Kelly’s et la générosité est la marque de fabrique de tout ce qu’ils font ici. C’est une délicieuse collation; un coup de raifort fait ressortir la saveur du bœuf finement haché.

La carte des vins de The Sea Rooms est une version plus courte de celle qu’ils utilisent au Beaches Restaurant, leur restaurant gastronomique, qui est également disponible pour ceux qui veulent plonger plus profondément. Il a une forte orientation française et offre un bon rapport qualité-prix, avec des bouteilles à partir de 32 €. Je repère un Moulin à Vent 2018, « Les Brussellions » à 38 €, un Beaujolais assez léger pour travailler aussi bien les poissons que les viandes.

Chris Fullam est le chef qui dirige la cuisine ici. Je n’ai jamais eu sa nourriture auparavant, mais il a une forme considérable, ayant passé du temps au Cliff House Hotel et à The Greenhouse, avant de travailler à Old Street à Malahide et au Perroquet.

Nos débutants affichent une certaine ampleur en termes de technique. Une émulsion d’huîtres fumées, légère et aérienne, se marie à merveille avec cinq rondelles de ceviche de Saint-Jacques. Ils ont été entrecoupés de disques de radis et de concombre mariné, et un craquelin aux algues, un peu comme un craquelin aux crevettes, ajoute un peu de texture. Il y a des aromates en jeu ici, du cerfeuil peut-être, ce qui en fait un ceviche un peu plus individuel que les nombreuses interprétations qui font le tour en ce moment.

Les trois lardons fumés et les agnolotti au Comté sont des pâtes résolument plus corsées, soyeuses et fourrées d’une mousse légère. La sauce moussante est riche et savoureuse, la saveur du bacon renforcée par des échalotes caramélisées. Une touche d’acidité pourrait peut-être le relever, mais il se mange très bien.

Nos plats principaux semblent un peu plus traditionnels. La longe d’agneau, d’un rose uniforme issu d’une cuisson douce sous vide, a été finie sur la poêle, suffisamment pour ajouter un peu de couleur à l’extérieur mais pas assez longtemps pour la croûte savoureuse d’un extérieur carbonisé. C’est un morceau substantiel, coupé en trois tranches, et il y a beaucoup d’autres saveurs dans l’assiette – topinambour, aubergine braisée, ratatouille, ail des ours et un jus profondément parfumé.

La lotte, côtelée et scintillante avec le beurre dans lequel elle a été finie, est peut-être un peu trop cuite, diluant très légèrement le beurre blanc au fur et à mesure que son jus se dégage de la chair. Les petits poireaux grillés accompagnent bien le poisson, les petits morceaux de navets ajoutent du croquant, et un accompagnement de purée de pommes de terre fumées (5 €) semble à peine nécessaire.

On termine par le dessert, une quenelle de mousse à la rhubarbe sur sablé et glace à la rhubarbe, et une ganache au chocolat noir, flanquée d’une mousse mousseuse au whisky et café.

Au Sea Rooms, Kelly’s excelle dans ce qu’il fait de mieux. Il s’agit de l’hospitalité à l’ancienne et d’une soirée bien passée. Bill Kelly se promène dans la salle, saluant des générations d’invités de retour comme de vieux amis et accueillant tout aussi chaleureusement les nouveaux arrivants. Ce n’est peut-être pas dans le sud de la France mais il y a une certaine magie.

Le dîner pour deux avec une bouteille de vin coûtait 153 €.

Le verdict: Une superbe salle faite pour les fêtes.

Musique: Musique d’ambiance lounge.

Provenance des aliments : Agneau Bannow Bay des bouchers Richie Doyle; poisson de Paul King; légumes du jardin de Kelly.

Options végétariennes : asperges grillées; gnocchis aux champignons des bois fumés ; Betterave Kelly’s au chèvre St Tola ; et brocoli grillé au jaune d’œuf fumé et champignons shimeji marinés. Menu dégustation végétalien disponible sur demande.

Accès en fauteuil roulant: Accessible avec toilettes accessibles.