Big Bands et Bebop : vers les racines du jazz au Missouri

Kansas City (dpa/tmn). L’American Jazz Museum mène une double vie passionnante : le jour, les visiteurs s’émerveillent dévotement devant la clarinette en plastique blanc de Charlie Parker, la robe longue à paillettes d’Ella Fitzgerald ou les chaussures en daim de Benny Goodman, insignes du style musical très américain. Les invités visionnent des courts métrages et les écoutent via des bibliothèques audio interactives.

Mais dès que le soleil se couche, les néons bleus scintillent, une musique plus forte remplit les salles d’exposition et des chants. Les verres tintent. Rire. Le petit musée de Kansas City, installé dans un discret bâtiment en briques de la 18e rue, se transforme en une discothèque animée : la « Blue Room » avec bar et scène.

L’auteur-compositeur-interprète Jamie « J.Love » Chase y est entré ce soir, vêtu d’un costume rose et d’un serre-tête noir. “Tu es tout simplement trop beau pour être vrai”, sanglote-t-elle dans le micro. « Trop beau pour être vrai. » Le public vibre, chante et applaudit bruyamment.

Le cœur de Kansas City bat pour la musique. Dès votre arrivée à l’aéroport, vous pouvez entendre des bruits sourds. Les tambours rythment le rythme. Les basses pénètrent dans le noyau. Les saxophones chuchotent autour de l’âme. De la musique jazz jaillit des haut-parleurs du hall des arrivées.

L’essor de Kansas City

Le jazz est né à la Nouvelle-Orléans. Mais il a passé son adolescence mouvementée à Kansas City, et ici il est resté jeune. Ce qu’il faut expliquer, c’est qu’il existe deux Kansas City qui dominent les vastes prairies et les champs de maïs vallonnés du Midwest.

Kansas City au Kansas, qui ressemble à une banlieue endormie de sa grande sœur du même nom dans l’État voisin du Missouri, qui est plus ancienne, plus importante et, avec de nombreux sites historiques, aussi la destination de voyage la plus diversifiée.

En 1865, lorsque les premiers wagons de l’Union Pacific Railroad firent leur apparition dans la ville animée, quatre mille personnes y vivaient. Dix fois plus de personnes ont applaudi le premier pont ferroviaire sur le fleuve Missouri en 1869. Kansas City est devenue une plaque tournante importante pour le transport de passagers, de trains de marchandises et de bétail vers les marchés lucratifs de l’est du pays.

Aux heures de pointe, près de 200 trains par jour s’arrêtaient à l’Union Depot, qui devint vite trop petite. Son successeur, construit en 1914, où seuls quatre trains s’arrêtent par jour, est désormais surdimensionné par rapport à son usage actuel.

Le magnifique bâtiment monumental des Beaux-Arts – plus grand qu’un terrain de football, avec des plafonds en stuc peint de trente mètres de haut et des lustres pesant des tonnes – abrite des expositions, un théâtre et un planétarium. Et semble être plus un musée qu’une gare.

L’attraction principale réside dans les impacts de balles sur la façade. Le 17 juin 1933, le voleur de banque en série Frank Nash et quatre agents des forces de l’ordre sont morts ici sous une pluie de balles lors d’une tentative de sauvetage ratée – qui a fait la une des journaux à l’époque sous le nom de “Massacre de Kansas City”.

Revitalisation et préservation de la tradition

Le guide touristique Tom McIntosh récupère ses invités dans d’authentiques tramways à la gare Union – des véhicules avec de vieux bancs en bois, des décorations en laiton, mais une nouvelle climatisation.

Il conduit ses passagers devant les volants géants du musée d’art Nelson-Atkins et du marché historique de la ville. L’impressionnant et déprimant musée national de la Première Guerre mondiale passe par là, tout comme le premier centre commercial américain en plein air datant de 1923, appelé « Country Club Plaza ». Le boom de la construction des années 1930 a créé d’importants trésors architecturaux Art déco américains : le Power and Light Building, l’Auditorium municipal et le palais de justice du comté de Jackson.

Hier comme aujourd’hui, le centre-ville est un quartier de fête avec des brasseries, des restaurants, des bars et des concerts. Le dynamo de la vie nocturne est le « Power & Light District », composé de huit pâtés de maisons, qui a revitalisé à partir de 2008 le centre-ville en partie déserté après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont surtout les jeunes qui s’installent ici aujourd’hui – des banlieues et d’ailleurs vers des appartements nouvellement construits.

Mais dans le club-house de la « Fondation Mutuelle des Musiciens », le temps s’est arrêté. Parmi les quatre douzaines de clubs de jazz locaux, c’est peut-être le plus important, certainement le plus insolite. Fondé en 1917 en tant que syndicat des « musiciens de couleur », le bâtiment en brique de deux étages avec des notes de musique peintes est depuis lors un hall d’entrée et un foyer authentique pour la scène de jazz locale.

Les musiciens venaient de toutes les directions

Si vous vouliez jouer en tant que musicien noir dans la ville, explique le secrétaire de la fondation James McGee, vous deviez devenir membre. Le « Local Union 627 » a contribué au placement au cœur du quartier alors ségrégué autour de la 18e et de Vine Street.

Il y avait de bonnes opportunités de revenus dans les nombreux cabarets, bars et salles de danse. A cette époque, Kansas City, au centre géographique des USA, attirait des musiciens de toutes parts. Ici, les traditions musicales se sont fusionnées dans une nouvelle création : le « Kansas Jazz ».

Le chef d’orchestre local Bennie Moten a développé ce style de riffing caractéristique avec des progressions d’accords constamment répétées qui sont devenues la norme pour de nombreux big bands des années 1930.

Avec son pianiste de l’époque, William « Count » Basie, le pionnier du jazz Moten a transformé les structures orchestrales fixes en un swing rythmé, dansant et orienté blues avec des solos prolongés qui ont inspiré le jeune Charlie Parker, qui allait devenir l’un des musiciens les plus influents du jazz.

Né à Kansas City, Kansas, en 1920 et élevé dans la ville sœur, “Bird” – le surnom de Parker – pratiquait le saxophone 15 heures par jour et préférait jouer avec des groupes de jazz locaux plutôt que d’aller au Lincoln High School.

Urvater du Bebop

Adolescent, il expérimente les harmonies compliquées, les séquences de notes rapides et l’improvisation, fondements du bebop : le brillant compositeur devient le principal représentant de ce style musical qui inaugure l’ère du jazz moderne.

Mais même le talentueux autodidacte Parker n’a pas tout réussi tout de suite. Lorsqu’à l’âge de 16 ans, il perdit le rythme lors d’un concert au « Reno Club » de Kansas City, le légendaire batteur Jo Jones aurait jeté son bassin à ses pieds en signe d’agacement.

Cela ne serait probablement pas arrivé à la « Fondation Mutuelle des Musiciens ». C’est une « terre sainte », déclare le secrétaire McGee. Après leurs concerts rémunérés, les musiciens se retrouvent après minuit les vendredis et samedis pour ne pas jouer des œuvres commandées, mais pour essayer de nouvelles choses ensemble jusqu’au petit matin – comme il y a presque cent ans.

Selon la chanteuse de jazz Millie Edwards Nottingham, les jam sessions publiques sont une liberté rare pour se réinventer musicalement et s’appuyer sur l’héritage de ceux qui sont décédés. A l’image de la « Chambre Bleue » du Musée du Jazz, la Fondation est une sorte de laboratoire.

Bien sûr, Parker en était également membre. Sa photo plus grande que nature est accrochée au premier étage, juste derrière le piano à queue noir, et regarde par-dessus l’épaule de la nouvelle génération : Oui, le jazz reste jeune à Kansas City, Missouri.

Kansas City

Destination de vacances: Kansas City, la plus grande ville de l’État du Missouri avec plus d’un demi-million d’habitants, se trouve à la frontière du Kansas. Avec sa petite ville sœur du même nom de l’autre côté, elle forme le centre de la région métropolitaine de Kansas City avec environ 2,4 millions d’habitants.

Le jazz: Le Musée du Jazz américain L’entrée coûte 10 dollars américains (environ 9,40 euros). À côté de la “Chambre Bleue” dans le musée le “Salon de la Dame Verte” et “Le dauphin noir« l’un des meilleurs clubs de jazz et de blues de la ville. “Le phénix” est le plus ancien et “Engoulevent» au sous-sol de « l’Hôtel Kansas City », se trouve le dernier hotspot du jazz.

y arriver: Il n’y a pas de vols directs depuis l’Europe vers l’aéroport international de Kansas City, mais il existe de nombreuses options de transfert dans les grandes villes américaines comme New York, Washington ou Chicago.

formalités: Pour les séjours jusqu’à 90 jours, un titre d’entrée électronique suffit (Ce), il coûte 21 dollars (environ 19,50 euros) et est valable deux ans.

Informations complémentaires: Visitez Kansas City, Office du tourisme du Missouri