Voyage en Asie : En Ouzbékistan, un nouveau venu en Orient a un léger vertige

tusbeki-quoi ? Si l’Ouzbékistan ne figure pas sur votre liste de destinations de voyage possibles, alors vous êtes comme moi. Je n’ai jamais voyagé en Orient ou en Asie centrale, ma connaissance de la région est honteusement limitée. La diversité de ce pays n’en est que plus surprenante et fascinante.

La raison du voyage est un grand spectacle de trésors archéologiques d’Ouzbékistan à partir du 3 mai 2023 à la James-Simon-Galerie de Berlin et au Neues Museum est affiché (un rapport suit à WELTHistory).

Mais le programme touristique qui l’accompagne et les nombreux détails du quotidien sont tout aussi fascinants. Notre jeune guide Farouk, qui répond parfois aux questions de l’occidental ignorant avec un sourire doux mais jamais arrogant, est d’une grande aide pour découvrir ce monde étrange.

Nous faisons l’expérience d’un creuset de cultures, car ici se trouvait une station de l’ancienne route de la soie, l’ancienne route commerciale qui reliait la Chine à la mer Méditerranée. De plus, divers souverains et conquérants tels que Timur Lenk et Alexandre le Grand ont laissé leur marque au cours des siècles. Ainsi, les influences grecques, arabes, russes, indiennes et chinoises se font sentir partout.

L’Ouzbékistan est un pays en transition, en mouvement. Depuis 2016, date à laquelle Shavkat Mirziyoyev a pris ses fonctions de président, l’ex-république soviétique auparavant isolée s’est ouverte aux investisseurs étrangers et aux touristes. Beaucoup d’argent est dépensé pour cela, et il y a une activité de construction rapide dans de nombreux endroits. Cela ne va pas sans dommages collatéraux : les anciens bâtiments et les habitants doivent faire place à de nouvelles routes principales très larges, tout ne s’emboîte pas.

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Certains des immenses nouveaux bâtiments, souvent ornés de nombreuses LED colorées, ressemblent à des vaisseaux spatiaux qui ont atterri dans ce qui était auparavant un cadre plutôt simple. Une grande importance est attachée au caractère représentatif de l’architecture : la conception originale du bâtiment de l’aéroport est immédiatement apparente à l’arrivée à Samarcande. Il ressemble à un livre ouvert géant. Plus précisément : Le livre d’Ulugh Beg, un important astronome médiéval et gouverneur de Samarcande, comme l’explique Farouk.

Loin des nouveaux boulevards, le nouveau venu d’Asie centrale rappelle les images télévisées de Beyrouth ou de Kaboul. Les maisons ont des toits en tôle, les lignes électriques sont parfois drapées de manière originale et rustique. Les voitures sont pour la plupart peintes en blanc car l’intérieur ne devient pas aussi chaud pendant la chaleur estivale, explique Farouk. Beaucoup d’entre eux font le plein de gaz naturel au lieu d’essence. Les attrapeurs de chiens vont chasser ici et là, non loin de là, ils attrapent juste un misérable métis, il y a des aboiements bruyants.

En tant qu’Européen, vous semblez venir d’une autre planète, même pour de nombreux habitants. Ils regardent le visiteur avec curiosité, le saluent avec “Salam aleikum” et demandent si vous souhaitez prendre des selfies avec eux.

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Les marques et les logos occidentaux se sont imposés de manière étonnamment constante, même dans les régions les plus reculées. Cola, Fanta et Sprite peuvent être trouvés partout dans les stations-service et les kiosques (bien que le goût soit un peu différent que d’habitude, en quelque sorte plus doux). La sélection familière de tablettes de chocolat est également disponible – mais aussi de nombreuses variantes locales, étiquetées en cyrillique. Un vestige de l’ère soviétique que l’on retrouve encore partout aux côtés des lettres latines.

Un autocollant sur la table de chevet indique la direction de La Mecque

Il n’y a toujours aucun signe des grandes chaînes de hamburgers américaines, mais il y a beaucoup de stands locaux de shish kebab et de hamburgers.

En plus des boissons non alcoolisées, l’alcool est également facile à obtenir, dans de nombreux endroits, vous pouvez voir des “AlcoMarkets”, étonnamment l’Ouzbékistan est un pays viticole. Farouk recommande le Bagizagan. Il est cultivé dans la ville du même nom près de Samarcande. Cependant, après les visites en club, Jägermeister Red Bull est plus populaire auprès des jeunes, dit Farouk en riant. Qui aurait pu s’attendre à cela ?

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L’islam n’est pas la religion d’État, chacun peut être béni selon son propre style et de nombreuses femmes ne portent pas de foulard. Néanmoins, le pays est définitivement musulman : dans certaines chambres d’hôtel, un autocollant sur la table de chevet indique la direction de La Mecque (et le Bagizagan n’est pas servi non plus dans ces maisons).

A 5 heures du matin, le muezzin appelle bruyamment depuis la mosquée voisine. Pas de problème, on veut quand même se lever tôt et commencer par le premier grand point culminant, la place du Registan, un ensemble de trois écoles coraniques construites entre le XVe et le XVIIe siècle.

La taille et les décorations opulentes, détaillées et colorées sont à couper le souffle. La première pensée : Wow ! La seconde : Cela rappelle des images de magnifiques édifices iraniens et indiens à la fois – cet ensemble a-t-il inspiré le Taj Mahal ? Absolument, dit l’expert : lors de ses campagnes de conquête, le souverain Timur Lenk fit venir à Samarcande des architectes et des artistes de Perse, dont les bâtiments devinrent à leur tour des modèles pour ses successeurs et voisins. L’un des descendants de Timur était Babur, qui a fondé l’empire moghol en Inde.

La tour penchée de Pise est également évoquée, mais plutôt en plaisantant, car les minarets du Registan sont également assez détraqués, probablement à cause de certains tremblements de terre. Un certain nombre d’autres bâtiments anciens et médiévaux impressionnent également; Pas étonnant que la vieille ville ait été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, tout comme certaines des autres gares d’Ouzbékistan.

En voiture, nous nous dirigeons vers le sud-ouest, la destination est Boukhara, dont le centre historique abrite également de nombreuses œuvres d’art à admirer et où se trouve la pittoresque résidence d’été du dernier émir Alim Khan. Les paons errent librement et battent leurs roues dans les jardins du début du XXe siècle de la propriété.

Cependant, le trajet de plusieurs heures sur l’autoroute sur cette section est plus pour les aventuriers. Un certain nombre de nids-de-poule doivent être évités, ce qui n’empêche pas beaucoup d’autres pilotes de leur style de conduite mal sportif. Pas pour les timides, les professionnels recommandent donc plutôt le chemin de fer.

Dans le restaurant “Old Bukhara”, très apprécié des touristes et des locaux, nous dégustons une cuisine délicieuse, où les diverses influences de différentes cultures peuvent être expérimentées : d’abord, plusieurs variantes de salade, dont la version ouzbèke du taboulé, qui a un goût plus citronné que la version libanaise.

Des rouleaux de feuilles de vigne farcis sont servis, étonnamment pas remplis de riz froid comme en Grèce, mais de viande hachée chaude. Il y a aussi des boulettes fourrées au fromage et aux épinards, qui à leur tour rappellent le gozleme turc. Une soupe aux boulettes, également populaire en Russie, est suivie du plat principal avec beaucoup d’agneau grillé, de tomates, d’aubergines, de pommes de terre et de pain plat. Merveilleux! En dessert : le sumalak, une pâte sucrée à base de blé au goût de bonbon au malt et traditionnellement servie au début du printemps.

Nous continuons à travers le désert vallonné et accidenté et la steppe jusqu’à Termez, à l’extrême sud du pays, à la frontière avec l’Afghanistan. Des monastères rupestres bouddhistes du IIe siècle y ont été découverts, et les restes d’une figure de Bouddha qui a été excavée ici peuvent également être vus à Berlin.

A la fin du voyage, autre gros contraste : Un bon vol d’une heure vous emmène de la province à la capitale, Tachkent. Il y a aussi une activité de construction dynamique dans la métropole et de nouveaux gratte-ciel sont en hausse. Nous voyons un mélange de larges artères avec des bâtiments préfabriqués de l’époque communiste, de grands nouveaux bâtiments gouvernementaux, des bâtiments et des monuments historiques.

Un must absolu est le bazar de Chorsu, l’un des plus grands et des plus anciens bazars d’Asie centrale, déjà connu au Moyen Âge. Au centre se trouve un grand dôme contenant d’innombrables bouchers et vendeurs d’herbes et d’épices, de légumes et de fruits.

Le dôme est entouré d’une zone labyrinthique pleine de ruelles, de passages, d’étals de marché, de tentes et de halls. Tapis, serviettes, vaisselle, épicerie, la liste des biens proposés est interminable. Il est facile de se perdre ici, c’est bondé et bruyant, les gens s’affairent et les négociations sont difficiles. Les marchandises sont déballées, emballées et reconditionnées, il y a tellement d’impressions que vous avez presque le vertige. Folie!

Un certain nombre de maîtres de grillades et de vendeurs de collations sont au travail dans une aire de restauration, ça fume et siffle, beaucoup ont l’air invitants et sentent bon. D’autres – comme une pile de têtes d’agneau cuites – probablement pas. Le plat national ouzbek est servi dans de grandes casseroles : le Plov, qui est avant tout du riz avec de la viande, qui rappelle à première vue la paella aux Européens.

Le vol de retour est beaucoup trop tôt, il y avait encore tant à découvrir. Mais il y aura une réunion avec l’Ouzbékistan en mai – lorsque la route de la soie sera prolongée jusqu’au musée de Berlin.

Informations de voyage pour l’Ouzbékistan : uzbekistan.travel/de

La participation au voyage a été soutenue par le Fondation pour le développement de l’art et de la culture d’Ouzbékistan. Nos normes de transparence et d’indépendance journalistique peuvent être consultées sur axelspringer.com/de/werte/downloads.