En écoutant le discours sur l’état de l’Union de mardi, il était difficile de ne pas perdre espoir dans l’avenir du pays et de l’expérience américaine.
Il a été livré avec une illusion grandiose par un octogénaire balbutiant et embêté. Quand il ne trébuchait pas sur des mots ou n’inventait pas (comment il apprivoise l’inflation, comme si le président contrôlait les taux d’intérêt), Joe Biden était un grondement pétulant, semblant vraiment en colère que quelqu’un ait égaré son dentier.
Il veut augmenter les impôts, étendre l’État-providence, tout cela parce qu’il pense savoir ce qui est le mieux même s’il sait à peine quel jour on est. Est-ce notre avenir ? Peut être.
Biden, malgré toute son incapacité, vaincra probablement le challenger probable du GOP s’il s’agit de l’ancien président Donald Trump, un autre vieux mec qui offre son propre bagage personnel si volumineux que nous n’avons pas de place dans cette colonne pour le décrire.
Et pourtant, il y a une lueur d’espoir – du soleil, pour être précis – qui rayonne dans le sud de la Floride. Si vous voulez voir fleurir l’expérience américaine, passez quelques jours là-bas, notamment dans le creuset qu’est Miami, comme je l’ai fait récemment.
Et parlez à certains des habitants – des immigrants d’El Salvador, du Nicaragua, d’Haïti, même de Naples, d’Italie, et les Cubains américains de première et deuxième génération – et vous voyez où l’avenir de ce pays pourrait se diriger : un écosystème entrepreneurial dynamique cela fonctionne réellement.
Ce n’est pas une publicité de campagne pour le gouverneur, Ron DeSantis, qui vise la Maison Blanche, ou même les politiciens locaux comme Francis Suarez, le très compétent maire de Miami. Mais les deux ont donné le ton grâce à un code fiscal favorable aux entreprises et à des limites à l’État-providence tout en promouvant un développement économique diversifié.
La force vitale de Sunshine State
La Floride, c’est plus que Disney World et les orangeraies de nos jours. La grande technologie, Wall Street, la crypto, l’hospitalité et les restaurants incroyables sont la pierre angulaire de l’État et de la ville.
Il en va de même pour les personnes qui arrivent, dont beaucoup d’immigrants, dont beaucoup de nordistes transplantés, tous à la recherche d’opportunités que les étatistes comme Joe Biden découragent depuis des décennies.
Encore une fois, passez du temps à parler à ces militants comme je l’ai fait. Ce sont des broyeurs. Pas seulement les courtiers et les banquiers, mais les personnes qui travaillent la journée dans les restaurants, puis conduisent un Uber la nuit.
À l’hôtel où je logeais à Miami Beach, le portier haïtien m’a expliqué qu’il pensait qu’il avait ce qu’il fallait pour être un jour sur Fox News où je travaille (Oui. C’est un fier téléspectateur.) Il était plus calme et articulé. que la plupart des enfants sortis de l’université que je connais avec des ambitions similaires. Alors qui suis-je pour douter de lui ?
Mon chauffeur de taxi m’a dit qu’il était un cubano-américain de première génération. Sa famille est venue à Miami dans les années 1970. La zone désormais fastueuse de South Beach était en grande partie un “dépotoir”, comme il l’a dit. Ce n’est plus le cas, expliqua-t-il fièrement alors que nous passions devant une étendue en plein essor de restaurants et de boutiques de mode haut de gamme qui emploient les habitants et leur donnent une chance d’avoir une vie meilleure.
Dans un restaurant, j’ai été servi par un serveur italien, qui a échappé à l’économie étouffante de la région méridionale connue sous le nom de “Mezzogiorno”. Il est parti il y a quelques années et à ce qu’il paraît, il ne reviendra jamais parce qu’il peut en fait gagner sa vie décemment ici sans payer le chef de la mafia locale.
Je vais à Miami et dans certaines parties de son étalement urbain depuis le milieu des années 1990, lorsque j’étais journaliste pour le Wall Street Journal et ma mission était de couvrir la corruption de la ville qui impliquait la vente d’obligations municipales.
J’ai touché la base avec un de mes amis, un local né à Cuba qui est venu ici et a réussi à devenir un vendeur d’obligations. Avant de parler affaires, il m’a fait visiter Little Havana. Nous avons déjeuné d’arroz con pollo dans l’incroyable restaurant Versailles, suivi d’un café au célèbre parc Máximo Gómez, l’épicentre de la communauté cubaine américaine de Miami.
Miami a toujours été un lieu de changement et, dans les années 1990, Little Havana, comme mon ami l’a souligné, devenait de plus en plus Little El Salvador et Little Nicaragua également. Avance rapide jusqu’à mon voyage la semaine dernière et il est évident que Miami continue de changer – et s’améliore avec la destruction capitaliste créative qui préserve une partie de l’ancien et fait progresser le nouveau.
Oui, la nourriture est toujours excellente à Versailles, les personnages qui jouent aux dominos au parc font toujours leur truc. Vous voyez toujours des drapeaux cubains mélangés à ceux d’El Salvador et d’ailleurs en Amérique latine le long de la Calle Ocho.
Centre-ville animé
Mais le quartier des affaires du centre-ville, qui dans les années 1990 ressemblait à une ville fantôme en pleine journée, grouille de financiers. La nouvelle construction de gratte-ciel de luxe et d’immeubles de bureaux est apparemment partout.
Little Havana, quant à elle, connaît un incroyable renouveau urbain avec des boutiques et des restaurants offrant le meilleur du mélange culturel de Miami. Les touristes qui avaient autrefois peur d’embrasser le côté plus granuleux de Miami urbain dépensent comme ils le font à South Beach.
Bien sûr, Miami et la Floride ne sont pas une utopie ; drogues, gangs, fentanyl, immigration clandestine, sans-abrisme, ils sont tous là. Il en va de même pour Florida Man. Mais les gens ne viennent pas ici pour l’utopie. Ils viennent pour la chance que Sleepy Joe ne leur donnera pas.
