Randonnée en Sardaigne, où se trouvent les plages des Caraïbes

gIuseppe Garibaldi, héros de l’unification nationale italienne, est assis sur un banc de pierre dans la zone piétonne de La Maddalena. Pendant que les palmiers se balancent dans le sirocco – le vent chaud d’Afrique assure ce soir-là 22 degrés – la population de la ville déambule en discutant dans les rues de la vieille ville. Personne ne se soucie du guerrier et combattant de la liberté Garibaldi ou de son double, qui reste seul à son poste.

“Avons-nous combattu en vain et sacrifié le sang de notre peuple pour la grandeur de l’Italie ?”, demande l’acteur garibaldi en grimaçant. Il y a une guitare sur le banc à côté de lui, mais les gens ne sont pas non plus impressionnés par le fait de chanter et de jouer de la guitare. Des bus remplis d’étudiants venaient chaque jour visiter la maison de l’île voisine de Caprera où Garibaldi a passé les 26 dernières années de sa vie et où il a été enterré. “Aujourd’hui, presque personne ne s’intéresse à la culture, à notre histoire !” L’acteur héros national demande si quelqu’un veut le prendre en photo.

Îles d’importance stratégique

La Maddalena est le nom de l’archipel de plus de 60 îles au large de la pointe nord de la Sardaigne, dont la quasi-totalité des 10 000 habitants vivent dans la seule ville qui porte le même nom que l’archipel. Les îles, qui n’étaient couvertes que de maquis broussailleux, étaient peuplées parce qu’elles avaient une importance stratégique. Habité uniquement par des moines et des bergers au Moyen Âge, puis disputé entre les républiques maritimes de Pise et de Gênes, au XIXe siècle, d’abord les Piémontais puis le Royaume d’Italie ont construit des forteresses au sommet des collines pour contrôler les routes maritimes entre l’Espagne et la France. et l’Italie. Après la Seconde Guerre mondiale, l’OTAN et la marine italienne entretenaient des bases à La Maddalena. Lorsque l’OTAN s’est retirée en 2006, de nombreux emplois ont été perdus et, avec l’abolition du service militaire obligatoire en Italie en 2004, les casernes de La Maddalena se sont également vidées. En 1994, l’archipel a été déclaré parc national. Les plages de sable blanc et les baies aux allures des Caraïbes attirent de plus en plus de touristes. L’administration du parc national a balisé des sentiers de randonnée. L’automne, lorsque les températures sont encore agréables, est la meilleure période pour faire de la randonnée.

À Olbia, où nous sommes arrivés par bateau depuis Livourne, nous avons tourné vers le nord et tourné vers l’intérieur des terres jusqu’à la Gallura, couronnée de montagnes de granit. Des murs en pierre naturelle s’étendaient autour de fermes isolées où des ânes cueillaient l’herbe desséchée sous les chênes-lièges. Lorsque nous avons garé notre voiture à la périphérie de San Pantaleo, nous étions entourés d’une forte odeur d’urine et de mouton. Au bord de la place centrale, encadré de lauriers-roses, en face de l’église se trouvait un bar où un monsieur aux cheveux blancs hirsutes brandissait un billet de cinquante euros à la serveuse. Elle l’ignora car un groupe était assis à une longue table, dont le centre était un couple d’octogénaires. Il venait de célébrer son 50ème anniversaire de mariage dans l’église du village. Désormais, tout le monde lui portait un toast, y compris le curé, qui affirmait avec un sourire ironique que le véritable amour consiste à se supporter patiemment l’un l’autre.

Un palais jamais utilisé

Sur la côte accidentée au sud de Santa Teresa Gallura, nous marchons à travers une nature solitaire. Désormais, des barres abandonnées clouées ensemble sur des planches sont les seuls signes d’habitation humaine. Les mobil-homes sont garés ici et là sur des plateformes d’observation. Les détenus sont assis sur des chaises de camping sur la plage. Ces derniers jours, il y a eu un vent fort et la mer est agitée. A droite la turbulente mer Tyrrhénienne, à gauche le maquis, nous approchons de Vignola. Les campings et restaurants du bord de l’eau sont fermés. Derrière la station de vacances, où se trouvent des promenades dans le sable, nous rencontrons des vététistes et un chasseur assis sur une chaise pliante devant une tour de guet au sommet d’une colline. « Tôt ou tard, ils viendront », grogne-t-il en montrant des traces de terriers au sol : des restes de sangliers.