Le voyage à travers la Pologne et les pays baltes devient une leçon d’histoire

Stand : 22.11.2023 | Temps de lecture : 3 minutes

Eun carrefour de rue à Gdansk. Le guide de la ville montre deux maisons et il y a une belle histoire à leur sujet. Dans la maison de droite il y a une boucherie, à gauche il y a une pâtisserie, avec “année de fondation 1945” écrit dessus en polonais. Voici ce qui s’est passé : deux frères polonais sont arrivés à Gdansk après la guerre, l’un boulanger, l’autre boucher. Et ici ils ont trouvé ces maisons vides, « une boulangerie et une boucherie ! Et toute l’installation était toujours là ! » N’était-ce pas un signe du destin ?

Cette histoire ne me lâche pas. Cela donne le ton d’un voyage au cours duquel je voyage en Pologne et dans les pays baltes. Un circuit qui plonge les voyageurs dans le vortex de l’histoire. Parce que l’épisode Baker a, bien sûr, à voir avec le déchaînement des grandes puissances que sont l’Allemagne nazie et l’Union soviétique, qui ont poussé les peuples d’Europe de l’Est à volonté. Quiconque était encore capable d’ouvrir une boulangerie en 1945 avait au moins survécu.

15 millions d’Allemands ont fui ou ont été expulsés après la Seconde Guerre mondiale. Cette expulsion était une conséquence directe de la terreur nazie. La Prusse orientale, la Poméranie, la Silésie et Dantzig ont été nouvellement peuplées de personnes qui ont également été contraintes de quitter la Pologne orientale, annexée par Staline. Ces faits historiques sont bien connus. Mais devant cette boulangerie, les faits deviennent des biographies. Le guide de la ville ne savait pas où la boulangère allemande s’était enfuie, ce qui ne devrait pas lui être reproché.

Les couleurs de l’Ukraine sont omniprésentes dans les pays baltes

Il y a de nombreux monuments commémoratifs le long du parcours. J’ai été choqué par le Musée de la Seconde Guerre mondiale à Gdansk. Quiconque se tient ici en tant qu’Allemand devant les interminables rangées de noms de la population juive décimée ressent le fardeau d’une culpabilité historique. À Vilnius, vous vous promenez dans l’ancien ghetto dont il ne reste que des plaques commémoratives. Un panneau à la gare rappelle que les Lituaniens furent déportés vers la Sibérie jusqu’en 1953.

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Je prends le train à travers les forêts lituaniennes, il s’arrête à Paneriai. Je trouve l’endroit dans le guide de voyage et je peux à peine lire plus loin. Ici, où les gens se dirigent vers leurs maisons avec leurs sacs, les troupes SS ont assassiné 100 000 personnes, Juifs, Polonais et Russes, et les ont enterrées dans des fosses communes.

À Riga, le Musée de l’occupation lettone raconte actuellement également l’occupation de l’Ukraine par la Russie. Les couleurs ukrainiennes sont omniprésentes dans les rues des pays baltes : les gens partagent le passé des pays occupés en violation du droit international – et la menace qui pèse sur le présent.

Au terme du voyage, dans la banlieue de Tallinn, on ressent à nouveau le poids de l’histoire au mémorial des victimes du communisme en Estonie : deux immenses murs de pierre noire forment un couloir avec des noms, des noms, des noms à l’intérieur. L’Estonie a perdu un cinquième de sa population à cause du terrorisme et des déportations pendant la Seconde Guerre mondiale. À un moment donné, quelqu’un a coincé une rose dans l’espace entre deux panneaux.

Voyager peut vous ouvrir les yeux. Peut-être que le rideau de fer nous a empêché, comme moi, en Occident, de nous intéresser de manière intensive à cette partie de l’histoire européenne. Il est grand temps pour tous ceux qui n’y sont pas encore allés de se faire une idée.