Est-ce le meilleur restaurant végétarien d’Irlande ? – Le Times irlandais

Il y a environ 17 ans, lorsque j’ai fait une réservation dans un restaurant végétarien à Cork, ma fille perplexe de quatre ans m’a demandé : « Alors tu vas mentir et dire que tu es végétarien ? J’aimerais penser que cela avait plus à voir avec le manque de restaurants végétariens à l’époque, plutôt qu’avec mes compétences parentales. Même si j’ai réussi à élever une végétarienne – la sœur aînée de celle qui m’a accusée d’être une pêcheuse de lentilles – et Paradiso, le restaurant en question, est son préféré dans le pays.

Lorsque Paradiso a ouvert ses portes il y a 30 ans, le végétarisme était considéré comme l’apanage des hippies et des cinglés. D’une certaine manière, il est remarquable qu’il soit toujours là, d’une autre manière, ce n’est pas surprenant. Car Denis Cotter, le chef et propriétaire, semble avoir créé ses plats dans le vide absolu, comme si un monde avec de la viande n’avait jamais existé. Cette liberté de se plier aux carnivores signifie que la nourriture se délecte de sa propre valeur. Il cherche à ne rien référencer.

Alors que Cotter supervise toujours le menu, Miguel Frutos est le chef cuisinier, dirigeant ce qui se passe au jour le jour, poursuivant l’interprétation des classiques du Paradiso. Le format actuel est un menu dégustation à 65 €, ce qui est clairement populaire, car je ne peux pas obtenir de table à tout moment un vendredi ou un samedi, et je me dirige vers Cork pour une réservation le jeudi. C’est une pièce confortable, bourdonnante des bavardages sympathiques de presque tous les groupes d’âge.

L’accord mets-vins est à 30 € incroyablement raisonnable, créé à partir d’une liste astucieuse de petits producteurs bio, avec une inclinaison vers le vin naturel. C’est une liste qui ferait honte à d’autres dans le pays, avec un verre de sherry à partir de 5 € et du cava à 9 €. En effet, tout est proposé au verre et en petits formats, avec une gamme impressionnante de bouteilles dans la fourchette de prix entre 30 et 40 €. On opte pour Xisto Ilimitado (36,30 €), un vin rouge de la région du Douro au Portugal.

Trois petites bouchées viennent à table. Partout ailleurs, ceux-ci seraient considérés comme des cours distincts, mais ici, c’est décontracté. Il y a très peu d’histoire en arrière et pas d’instructions “en une bouchée”. Un mince tiroir coulissant à notre table contient le menu, il y a donc beaucoup d’occasions de vérifier les choses pour ceux d’entre nous qui aiment moins les surprises.

Une soupe de lentilles réveille le palais, délivrant une sérieuse bouffée de chaleur au fond de la gorge ; le chou-fleur dans une pâte légère comme une plume est glacé d’une sauce piquante de piment fermenté, de gingembre et d’orange et saupoudré de graines de sésame blanc ; et une petite crêpe, un minxo espagnol, est chargée d’un mélange de tofu frit, d’aubergine et de champignons, surmontée d’une carotte marinée et relevée de cinq saveurs d’épices.

De fines veines d’épices parcourent une myriade d’éléments dans notre assiette pour le deuxième plat. Ce n’est pas un cas de trop, au contraire, il mange magnifiquement. Des morceaux de scorsonère (salsifis noir) ont été frits dans de la chapelure et sont assis à côté d’un rāyu croquant avec des noisettes hachées et des légumes verts râpés, une mayonnaise au miso ajoute de la terre et des prunes marinées apportent une pointe d’acidité.

Ceci est suivi d’un mole au chocolat aux graines de citrouille avec une touche de chaleur, un accompagnement parfait pour la polenta la plus légère que j’aie jamais goûtée, qui a été coupée en cubes et frite pour que l’extérieur soit croustillant. L’artichaut, le maïs doux et les cornichons s’ajoutent au plat au fur et à mesure que vous travaillez dans l’assiette pour obtenir chaque saveur et texture.

Cáis na Tíre est la garniture des tortellini, une pâte soyeuse à la garniture ferme, baignée d’un beurre blanc citronné avec des morceaux déchiquetés de champignon hérisson. On termine les plats salés avec une galette de navet braisée, un plat hivernal au jus de betterave, un plat héritage Paradiso qui semble juste un peu en décalage avec le reste de la carte.

Il y a un choix de desserts ou de fromage Coolea, donc deux desserts; un posset avec une râpe vivifiante de gelée d’orange sanguine et un ricciarelli (ces délicieux biscuits moelleux aux amandes), et un mascarpone au rhum à la pomme, surmonté d’un filigrane de noix de pécan qui claque au passage.

Chez Paradiso, pas de bocaux de ferments, de kojis et de conserves, l’arsenal moderne utilisé pour donner structure et forme aux plats végétariens. Au lieu de cela, il existe une compréhension innée glanée au cours de décennies de cuisine avec des produits exquis, avec des touches judicieuses d’épices, d’herbes et de sauces. C’est un délice.

Le dîner pour deux avec une bouteille de vin coûtait 166,30 €.

Le verdict: Talent inné et cuisine inspirée.

Musique: Aucun, une salle de bavardages délicieux.

Provenance des aliments : Impeccable. Gortnain Farm, Coolea, Caisnatyre, Cratloe Hills, Hegarty’s, Knockalara, Macroom Buffalo.

Options végétariennes : Tous les plats sont végétariens et il y a un menu dégustation végétalien.

Accès en fauteuil roulant: Accessibilité limitée sans toilettes accessibles.