La peinture murale de l’artiste local Carlito Skills à Cataño raconte la joie de vivre des Portoricains.
Photo : Carsten Heinke
Une brise agréable souffle sur El Morro. Les enfants peuvent jouer au football ou faire voler des cerfs-volants sur la grande pelouse. Le phare et la tour de guet et le dôme rouge, jaune et blanc d’une chapelle s’élèvent sur les murs gris du fort espagnol vieux de 500 ans. En contrebas d’elle, l’ancien cimetière offre même aux morts une vue magnifique. L’océan Atlantique forme le fond bleu d’encre. La colline de la forteresse s’avance dans l’océan comme la proue d’un navire. C’est la pointe nord-ouest du vieux San Juan, au cœur de la capitale de Porto Rico.
Maintenant un territoire américain, l’île était une colonie espagnole pendant près de 400 ans après l’arrivée de Christophe Colomb. Les bâtiments de cette période – de la mairie au palais et des rues entières peintes de couleurs vives – déterminent le visage de la vieille ville de San Juan. Mais son caractère ainsi que celui de l’ensemble du pays est façonné par un métissage culturel d’origines multiples. “En plus des européens, ce sont principalement les premiers caribéens et africains”, explique l’historien Pablo Garcia Smith. Cela devient particulièrement clair lorsque vous mangez, buvez et faites la fête.
C’est pourquoi le quadragénaire préfère recommander des endroits ou des chemins où il y a beaucoup à goûter – surtout la “Ruta de la Longaniza” et la “Ruta del Lechón” ou “l’autoroute du porc”. Le premier concerne la saucisse, le second concerne le »Lechón Asado« – du porc en brochette. Les deux itinéraires culinaires sont dans les montagnes. Son plus haut sommet (1338 mètres) est le Cerro La Punta. En plus des randonnées pédestres, équestres, VTT ou quad, vous pourrez profiter du paysage en tyrolienne. La tyrolienne monstre de deux kilomètres et demi de long, jusqu’à 380 mètres de haut et 150 km/h dans le Toro Verde Adventure Park est la plus longue d’Amérique. La meilleure partie est le paysage de jungle, de rivière et de rochers que vous survolez.
Une promenade-dégustation dans la capitale n’est pas aussi aventureuse, mais à peine moins mouvementée. Le départ se fait à la colonne El Tótem Telúrico de la Plaza del Quinto Centenario. L’œuvre d’art de douze mètres de haut faite d’éclats de céramique et de granit représente le temps douloureux et privé de la domination étrangère. Pour certains Portoricains, ce n’est pas encore fini. Ils se sentent protégés et américanisés. Les plus jeunes, en particulier, veulent une connexion avec les États-Unis.
En 2020, 52% de la population a voté pour admettre Porto Rico en tant qu’État avec des droits égaux. Tous les Portoricains sont automatiquement citoyens américains depuis 1917 et peuvent se déplacer librement. Il y eut encore et encore de véritables vagues d’émigration. Le plus grand, dans les années 40 et 50, a été repris par Leonard Bernstein dans son « West Side Story ». Le plus jeune vient de finir. Après des décennies de récession, deux ouragans dévastateurs ont complètement paralysé l’économie du petit pays en 2017. Elle avait fait faillite deux ans plus tôt.
En attendant, les choses remontent très facilement. De nombreux émigrants et investisseurs sont revenus. La faillite de l’État a pris fin en 2022 avec une redistribution de la dette. 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté – même si le pays a le produit intérieur brut par habitant le plus élevé d’Amérique latine et, grâce aux subventions des États-Unis, possède l’un des meilleurs systèmes et infrastructures de santé de cette région. Avec une espérance de vie moyenne de 81 ans, elle devance même les USA.
Dans la vaste cour intérieure du Cuartel de Ballajá, ça sent le café. L’odeur, mélangée à des produits fraîchement cuits, émane de »Don Riuz«, un café et torréfacteur branché. Le bâtiment, inauguré en tant que caserne militaire en 1864, était le dernier grand projet de construction des Espagnols en Amérique avant qu’ils ne perdent Porto Rico avec Cuba et d’autres colonies aux États-Unis en 1898. Aujourd’hui, il abrite le Museo de Las Americas. Le 15 octobre 2022, il a été le théâtre d’un concert du groupe Coldplay avec le Royal Philharmonic Orchestra.
“Tous les produits locaux”, commente Pablo sur la liste des plats et des boissons du café. La star parmi eux est le café de leur propre hacienda. Un climat idéal assure une haute qualité, le sol pour les arômes de cacao, d’orange et de tabac. Seules de petites quantités des haricots convoités sont produites à l’échelle de l’île. » Espresso, moka, latte ? Peut-être un Majorque aussi ? », demande le barista en désignant une sorte d’ensaïmada. Les immigrants des Baléares avaient apporté la recette de la pâte à levure sucrée avec eux de leur pays d’origine.
La tasse de café à la main, nous partons pour San José. L’église du XVIe siècle est l’une des plus anciennes structures gothiques espagnoles de l’hémisphère occidental. La statue devant est dédiée au premier gouverneur de Porto Rico, Juan Ponce de León. Le conquérant et “découvreur de la Floride” est enterré à quelques rues de là dans la cathédrale. C’est la deuxième plus ancienne église d’Amérique après celle de Santo Domingo en République dominicaine (1504-50).
Sur le chemin, Pablo présente à ses invités deux autres restaurants. Dans »Deaverdura«, on mange de la cuisine maison locale comme le Mofongo – des boulettes frites à base de purée de bananes plantains, populaires comme accompagnement et collation. L’eau de coco fraîche de la noix ou de la bière Medalla a bon goût avec. Le »Santísimo«, restaurant avec galerie et cour de l’hôtel du monastère »El Convent« est élégamment décontracté.
Non loin de la mairie (1604-1789), devant laquelle d’innombrables pigeons s’ébattent entre saints de pierre, le dessert attend enfin. Dans des salles pleines d’art, le “Chocobar Cortés” sert des délices à base de et avec du chocolat. “Le cacao vient de notre propre plantation”, souligne le guide.
Au-delà du détroit de Caño de San Antonio et de la Laguna del Condado se trouve Santurce, le cœur densément peuplé de San Juan. La plage de la région, où les jeunes jouent au tennis de plage le matin, appartient à son quartier chic de Condado. Des temples du shopping, des immeubles résidentiels de grande hauteur et des hôtels de luxe tels que »Hilton« ou »Vanderbilt« s’alignent ici. L’un des quartiers les plus intéressants est Miramar, où, outre de belles demeures anciennes avec terrasses et jardins, se trouve également le musée d’art MAPR.
“Afin de préserver l’architecture, les arbres centenaires et le charme de la région, la construction de l’autoroute prévue ici a été arrêtée et le réseau de métro léger a été étendu à la place”, se réjouit Georgie Vega. L’activiste culturel guide les visiteurs à travers le nouveau hotspot hipster autour de la Calle Cerra, autrefois le cœur de l’industrie du disque de salsa.
« Les loyers ont baissé ici après la crise économique. Des artistes et des survivalistes ainsi que des restaurateurs créatifs se sont installés et ont redonné vie aux espaces vides et inutilisés », explique le Portoricain rayonnant.
Sur le parcours de leurs promenades artistiques, vous pouvez voir des dizaines d’immenses peintures murales et de petits trésors d’art de rue tels que »Chrome Rabbit« de Joshua Santos Rivera alias Bikismo. L’artiste local peint des personnages en 3D avec un aspect métallique. Pour le propriétaire du “Patio de Solé”, comme toutes les œuvres ici, il est “socialement critique, sûr de lui et toujours plein de joie de vivre et d’humour”. Des cours de salsa très fréquentés ont lieu dans le salon de musique de l’ancienne maison.
Pour Yamil Colon, la salsa est plutôt destinée à l’ancienne génération. Comme la plupart des jeunes Portoricains, il préfère écouter du reggaeton – “un méli-mélo de reggae, de hip-hop, d’électro et de merengue”, révèle le skipper. À bord, bien sûr, cela dépend des invités si et quelle musique joue. C’est encore calme sur le bateau à moteur ce matin. Dans le port de Fajardo, seules les mouettes hurlent. Le capitaine et son équipage accueillent une poignée d’invités. L’excursion d’une journée d’aujourd’hui vous emmène à Culebra, une île vierge espagnole qui fait également partie de Porto Rico, tout comme sa voisine Vieques avec la très convoitée Sun Bay Beach.
»Nous avons aussi de superbes plages à Luquillo à l’est, à Aquadilla et Rincón sur la côte ouest ou à Cabo Rojo au sud-ouest. Mais tu verras la plus belle dans une minute”, promet Yamil en conduisant. Et il a raison : Playa Flamenco est un rêve. Le mouillage est au milieu de la baie peu profonde turquoise. Les 50 derniers mètres jusqu’à la plage se font à pied et à travers la mer jusqu’au ventre. L’équipage jongle avec ce qui doit rester au sec dans des sacs étanches au-dessus de sa tête. Ainsi chaque nouveau venu a la tête et les mains libres pour ces merveilleux moments. Des heures très relaxantes dans le paradis du sable et des palmiers suivent.
Il y a de quoi s’émerveiller à nouveau ce jour-là – tout près de Fajardo, lors d’une excursion nocturne en kayak sur la Laguna Grande. C’est l’une des trois baies bioluminescentes de Porto Rico. L’eau rougeoyante bleu clair que vous pouvez voir ici dans l’obscurité est causée par des dinoflagellés, des flagellés unicellulaires qui produisent de la lumière lorsqu’il y a un mouvement externe tel que des coups de pagaie. Cependant, le phénomène n’est clairement visible que dans l’obscurité absolue. Dans le cas de cette excursion, une bâche anti-pluie permet de se couvrir ainsi que le bateau. Si maintenant vous remuez vigoureusement votre main dans l’eau, vous ferez l’expérience du grand cinéma à petite échelle. C’est toujours incroyable.
La recherche pour cet article a été soutenue par Discover Puerto Rico.
