Au cours des vingt dernières années, la production de coton en Afrique est devenue plus durable et la fabrication textile au Bangladesh est devenue plus sûre pour les personnes et l’environnement. Une politique de développement intelligente y a contribué.
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Roger Peltzer est économiste diplômé et a contribué au lancement du projet “Cotton made in Africa” pour la Société allemande d’investissement et de développement (DEG) et l’a accompagné pendant de nombreuses années. Il est maintenant à la retraite.
Le 8 septembre 2003, la ministre du Développement de l’époque, Heidemarie Wiezcorek-Zeul (SPD), a tenu une conférence de presse conjointe à la Conférence mondiale sur le commerce à Cancún avec des représentants des quatre pays cotonniers africains que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Ensemble, ils ont dénoncé la politique du gouvernement américain consistant à subventionner la production de coton pour les grands agriculteurs américains. Cela augmente artificiellement l’offre de coton sur le marché mondial et réduit les revenus des petits agriculteurs africains.
En conséquence, plusieurs pays européens fondés à l’initiative de la Ministère fédéral du développement (BMZ) le soi-disant Cotton Club pour soutenir l’équipe de négociation des quatre pays africains à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Bien qu’il n’ait pas été possible d’abolir les subventions américaines sur le coton, Washington devait quand même payer des compensations aux pays d’Afrique et au Brésil après des années de négociations.
En même temps, ce fut le signal de départ des initiatives de politique de développement en Allemagne, dans lesquelles plusieurs ministères ont été impliqués pendant plus de vingt ans. Leur objectif était de rendre d’abord la production de coton en Afrique, puis la production textile internationale et enfin la division mondiale du travail au moins un peu plus écologiquement et socialement compatibles. Ces initiatives montrent qu’une stratégie bien pensée pour l’ensemble d’un secteur peut accomplir bien plus qu’un travail de projet à petite échelle, ce que l’on appelle les projectitis. Au terme provisoire de cette stratégie se trouve la loi sur le devoir de diligence de la chaîne d’approvisionnement, entrée en vigueur en janvier.
Essais pilotes sur coton certifié travaillé
Parmi les initiatives lancées il y a vingt ans figure Coton fabriqué en Afrique (CmiA). A l’invitation du BMZ, des représentants du groupe Otto, qui a eu l’idée d’une marque de coton durable d’Afrique, et des représentants du Société allemande d’investissement et de développement (DEG) aussi bien que Société de coopération technique (aujourd’hui GIZ) un projet pilote au Bénin, au Burkina Faso et en Zambie : le coton de là-bas pourrait recevoir la certification « CmiA » si certaines normes écologiques et sociales minimales étaient respectées. D’autre part, les détaillants en Europe payaient une redevance s’ils voulaient vendre des textiles fabriqués avec du coton CmiA.
Les tests pilotes ont montré que les normes CmiA fonctionnaient bien dans les petites exploitations agricoles, de sorte que le projet a démarré en 2009 avec des fonds du Fondation Gates progressivement étendu à un million de producteurs de coton dans onze pays africains. Aujourd’hui, CmiA représente 40 % de la production africaine de coton. Commerçants et producteurs de coton constatent unanimement que l’image du coton africain sur les marchés mondiaux s’est nettement améliorée. Pour rendre cela possible, le BMZ et des fondations privées ont investi au total 57 millions d’euros entre 2005 et 2016. Elle se finance aujourd’hui Aid by Trade Stiftungqui détient la marque CmiA, en grande partie elle-même.
Il est difficile d’établir des normes de durabilité
Cependant, il a fallu 15 ans pour que le coton CmiA s’impose sur le marché de masse. Précisément parce qu’il est si difficile d’établir des normes de durabilité, le BMZ, en collaboration avec le ministère fédéral du Travail (BMAS), a pris l’initiative il y a plus de dix ans de les introduire dans les marchés publics. Les jalons ont été la création d’un Centre de compétence pour les achats durables du ministère fédéral de l’Intérieur (BMI) en 2013 et celui sorti l’année dernière Directives du BMZ et de l’Agence fédérale de l’environnement pour un approvisionnement textile durable. D’ici 2030, le gouvernement fédéral ne devrait acheter que des textiles durables.
La loi sur la chaîne d’approvisionnement réclamée par les organisations environnementales, de défense des droits de l’homme et de développement et promue par le ministère fédéral du Développement et le ministère fédéral du Travail fait également partie de cette série d’initiatives. Avant même son entrée en vigueur cette année, la loi a fait augmenter considérablement la demande des détaillants pour le coton CmiA et les produits comparables. Parce qu’avec ces sceaux, les entreprises de vente au détail peuvent être sûres que les normes légalement requises sont respectées pour une redevance relativement faible, sans frais supplémentaires.
L’objectif est d’améliorer les normes de sécurité au travail et de protection de l’environnement
En réponse à l’effondrement de l’usine textile Rana Plaza au Bangladesh en 2013, dans lequel plus de 1 100 personnes sont mortes, le ministre du Développement Gerd Müller (CSU) l’a fondée en 2014 Alliance textile, une initiative impliquant des entreprises de vente au détail, des organisations de développement telles que GIZ et DEG, et des organisations non gouvernementales. L’objectif est de travailler avec ces parties prenantes pour mettre en œuvre de meilleures normes de protection du travail et de l’environnement dans la chaîne de valeur du textile. Parce que c’était très dur au départ, des pionniers de l’initiative, dont les sociétés Tchibo et Aldi, se sont associés à l’initiative du BMZ pour fonder la marque “Green Button” en 2019. Il garantit le respect de normes assez ambitieuses. Les entreprises impliquées doivent s’engager à rechercher des salaires décents dans leur chaîne d’approvisionnement ou à n’acheter que du coton durable.
Pour soutenir ces initiatives, la GIZ promeut les capacités des autorités de l’État au Bangladesh, par exemple, qui sont chargées de surveiller la sécurité au travail et la protection contre les incendies et les bâtiments. Elle participe à la mise en place d’une assurance accident et, avec des partenaires du Bangladesh, elle a formé 180 000 travailleurs à la sécurité au travail. La GIZ a également contribué à garantir que de vastes zones de boues d’épuration industrielles toxiques soient éliminées de manière écologique dans la production de ciment.
La sécurité au travail s’est améliorée au Bangladesh
Grâce à ces efforts et au secteur privé, la sécurité au travail et la protection contre les incendies dans l’industrie textile au Bangladesh se sont considérablement améliorées – même si le pays est encore loin de payer des salaires décents. Après tout, 15 grandes entreprises textiles ont rejoint le “bouton vert” et se sont engagées à respecter ses normes.
L’histoire qui a commencé avec l’apparition d’Heidemarie Wieczorek-Zeul et des représentants de quatre producteurs de coton africains devant la presse à Cancún n’est certainement pas plus de 20 ans plus tard avec la loi sur la chaîne d’approvisionnement. Il montre ce qui est faisable lorsque la politique, les entreprises et la société civile commencent à des points différents, mais finissent par s’unir pour atteindre les objectifs de développement et de politique environnementale. Le prochain objectif est que la production de coton durable apporte des salaires décents et que l’utilisation de pesticides chimiques dans la culture du coton soit arrêtée.
