PARIS – L’importance de s’en tenir à vos armes, métaphoriquement et créativement parlant, était un plat à emporter d’une saison de vêtements pour hommes en plein essor dans un Paris touristique et en plein essor. Comme apparemment partout, les prix dans la capitale française ont explosé. Les hôtels à tous les niveaux sont complets et le coût d’un sandwich jambon beurre à emporter est presque le double de celui d’il y a à peine six mois.
Les défis pour les vrais créateurs de vêtements pour hommes, à la différence des groupes multinationaux qui utilisent l’habillement comme produit d’appel pour la vente de sacs à logo, incluent le lancement d’une nouvelle conversation avec les consommateurs, la réinvention du paysage du travail et l’utilisation de l’évolution des façons dont nous interprétons le genre comme un outil créatif.
En ce qui concerne ce dernier, c’est peut-être le lieu de noter que, malgré la prévalence des pochettes, des sacs, des murs, des jupes et de diverses autres choses à froufrous, certains créateurs ont réussi à éliminer les associations féminines traditionnelles, les vêtements pour hommes de cette saison se sont concentrés sur ceux qui biaisent le masculin. Les présentations à deux sexes ont largement disparu de Paris et de Milan, ou une grande partie de l’ambiguïté sexuelle qui a marqué l’expérimentation prépandémique. Bien que la fluidité des genres soit là pour rester, ce n’était pas son moment sur les podiums parisiens. Au moins pour l’instant, les concepteurs se sont tournés vers le bon vieux, le mauvais vieux binaire : les hommes, évidemment, sont les nouveaux hommes.
C’était formidable pour des créateurs comme Thom Browne et Hedi Slimane, qui ont chacun attendu la fin de trois semaines de la mode consécutives à Florence, Milan et Paris pour monter des défilés qui ont explosé. Dans les salons de l’Automobile Club de France au deuxième étage de l’hôtel Crillon, le défilé Thom Browne était en quelque sorte un envoi affectueux de présentations couture fusty de l’époque “Funny Face”. Les mannequins portaient des pagaies numérotées et un groupe d’amis célèbres de la maison – Marisa Berenson, Farida Khelfa, Amy Fine Collins et d’autres – vacillaient de manière stéréotypée «en retard» sur les talons et en jupes entravées.
Ils ont pris leurs sièges dans la salle de bal juste à temps pour lorgner une foule de gars portant des robes en tweed si courtes qu’on aurait dit que personne n’était devenu commando. Il y avait des boutonnières en organza raccourcies; vestes en tweed spécialement tissé avec une manche sur la manche ou raccourcies jusqu’à la longueur du bracelet ; des manteaux avec des brandebourgs élaborés et des mocassins plats conservateurs qui, à l’exception des ancres brodées sur l’empeigne, semblaient convenir au country club.
Une grande partie de cela témoignait de l’ivresse de M. Browne et de sa maîtrise croissante des matériaux et des techniques de la haute couture. Pourtant, ce qui a rendu le spectacle mémorable, c’est un détour torride dans le territoire de Tom of Finland. A savoir : des codpieces avec des piercings d’ancre Prince de Galles brodés et des jupes d’hommes en bandoulière et portées sur des jockstraps rouges, blancs et bleus qui laissaient voir de généreuses vues de plombier… disons un décolleté dorsal.
Que rien de tout cela ne soit le moins du monde érotique n’était pas une surprise. Lorsque Tom Ford a tout laissé traîner en 1997 avec un tristement célèbre string Gucci qui se vend maintenant 6 000 $ sur eBay, vous saviez exactement ce qu’il avait en tête. La relation de M. Browne avec la chaleur sexuelle manifeste est plus austère. Pourtant, vous pouvez compter sur ces jockstraps l’année prochaine sur la plage de Fire Island Pines.
À peine trois heures plus tard et un peu plus d’un mile plus loin au Palais de Tokyo, M. Slimane a produit une véritable finale de saison avec un spectacle de Céline qui était à parts égales Glastonbury et “Le jour du criquet”. Des milliers de fans ont passé la nuit le long de la Seine à l’extérieur du Trocadéro et ont attendu dans le crépuscule tardif du nord pour apercevoir l’idole pop V de BTS, l’acteur sud-coréen Park Bo-gum et la rappeuse et chanteuse thaïlandaise Lisa de Blackpink. Des tsunamis de cris adulatoires ont accueilli les artistes lorsqu’ils sont enfin arrivés, vers 22 heures, bien que peu de spectateurs à l’intérieur aient pu nommer les stars qui faisaient l’objet de tout ce remue-ménage.
M. Slimane, 53 ans, et M. Browne, 56 ans, sont chacun un brandon à sa manière. Chacun a réussi l’exploit de répondre aux exigences commerciales des grandes maisons (Celine appartient à LVMH et Thom Browne à Zegna) sans céder de vision personnelle. Les deux s’inspirent largement des archétypes américains, qu’il s’agisse de surfeurs, de marins, de cow-boys, de pros du tennis, de punks de Los Angeles ou de rockers. En tant qu’hommes homosexuels avec une perspective intrinsèquement différente de l’identité cisgenre, ils ont tendance à queer ce qui est mainstream par réflexe. Cela contribue à ce qui est peut-être l’une des tendances de la mode les moins remarquées de notre époque. Ce n’est pas comme si M. Slimane ou M. Browne (ou Alessandro Michele chez Gucci, d’ailleurs) étaient susceptibles d’être confondus avec Judith Butler. Pourtant, ils poursuivent incontestablement son œuvre.
Le défilé de M. Slimane a revisité des motifs qu’il a rarement abandonnés : vestes pailletées scintillantes et bombers argentés matelassés, tuniques pailletées et jeans moulants et tous les atours associés à une race de rocker pour la plupart fantastique. Les vêtements étaient portés, comme d’habitude, par des affamés au torse et aux jambes enfoncés comme des cure-pipes. M. Slimane a un idéal physique très précis. Donc, si vous envisagez de vous intégrer à l’un de ces trucs, vous feriez mieux de sauter la pinte de Rocky Road.
Mais plus que tout, la soirée a été mémorable pour sa musique, une autre signature de Slimane. Les rythmes de basse propulsifs de la chanson “Design” du groupe de Brooklyn Gustaf ont donné le ton, remplissant une grande chambre où des miroirs déformants ont été soulevés et abaissés du plafond pendant que le chanteur principal aboyait les paroles dystopiques de la chanson. « Les gens s’habituent à des choses terribles », chantait-elle : N’est-ce pas la vérité ?
Dans l’ensemble, une semaine de la mode parisienne bien remplie a marqué le retour de la ville à son état prépandémique en tant que l’une des principales destinations touristiques et de style au monde. Le masquage était malheureusement rare, et de nombreux spectacles étaient ce qu’il y a six mois auraient été condamnés comme des événements à grande diffusion. Pourtant, l’ambiance est restée dynamique. Même les collections qui ressemblaient à des espaces réservés mis en scène de manière coûteuse – Givenchy nous a donné des pantalons et des cagoules minutieusement déchirés; Kim Jones chez Dior Men, sa confection impeccable mais guindée ; Junya Watanabe, un assortiment d’images de Warhol, Haring et Basquiat sur des vêtements de travail qui se sont égarés sur le territoire d’Uniqlo – ont été plus que compensés par la désinvolture (comme lors de la deuxième sortie ensoleillée de Nigo pour Kenzo, qui ressemblait un peu à une collection Anna Sui d’il y a 40 ans) ou la vraie poétique.
Chez Comme des Garçons Homme Plus, les mannequins de Rei Kawakubo portaient ce qui ressemblait à des masques à museau de porc, des perruques raidies et des pantalons à motifs arlequins sous des redingotes à ourlet cerceau qui évoquaient inévitablement l’approche de la Révolution française. Chez Homme Plissé Issey Miyake, les danseurs du Théâtre National de la Danse de Chaillot ont escaladé un échafaudage pour voler ou courir dans un intérieur ensoleillé. Les mannequins se déplaçaient dans des manteaux et des vestes plissés et à ourlets arrondis, des jupes-culottes, des shorts et des pantalons, certains avec des silhouettes inspirées de la structure des feuilles de lys – sereinement organiques, le tout, et à nouveau cool depuis qu’ils ont été découverts par des athlètes professionnels.
L’humanité ténue est toujours en jeu chez Rick Owens, qui a affirmé avoir été inspiré dans sa dernière collection par une récente visite en Égypte. En regardant le spectacle à l’extérieur sous le soleil brûlant d’un mois de juin anormalement chaud, il avait l’impression que des civilisations encore plus anciennes avaient pu être dans son esprit. Vous savez, ceux peuplés de créatures venues de planètes lointaines. Les ourlets traînants, les tissus irisés, les épaules coniques, les vêtements vaporeux enveloppants dont le point de départ créatif était une moustiquaire ressemblaient tous à ce qu’un extraterrestre pourrait sortir du placard pour un week-end d’été avec des terriens. Pensez aux trois orbes enflammés que M. Owens a suspendus à une grue en tant qu’hôtesse.
Comme M. Owens, Craig Green a parfois tendance à faire paraître les humains à l’intérieur de ses créations presque provisoires. Enfermés dans l’une des constructions exosquelettiques de M. Green – des carapaces crépues ou des plates-formes pour bateaux à glace – les modèles peuvent ressembler moins à des êtres de chair et de sang qu’à des véhicules d’abstraction. Ajoutez des choses aussi désorientantes que des étriers suspendus à des ceintures et des colliers avec des centres de table ressemblant à des prothèses respiratoires, et les choses deviennent étranges. Puis, tout à coup, M. Green présente une série de pièces matelassées légèrement enveloppantes dans des teintes pâles proches des pastels et vous attire. La tension va-et-vient entre l’attraction et la répulsion oblige à réfléchir sur la manière dont la mode est inévitablement plus que des vêtements.
Sauf quand ce n’est pas le cas. Saison après saison, Véronique Nichanian chez Hermès s’avère parfaitement équilibré, magnifiquement fabriqué et — alerte spoiler — des vêtements pour hommes merveilleusement portables, spécialement pour ceux qui n’ont jamais à regarder une étiquette de prix. Avec ses proportions mesurées, son mélange de formes et de motifs (short et pantalon long, vestes déconstruites sur short ample d’écolier, carreaux flous et quadrillages flous), le défilé, qui se tenait dans la cour pavée de l’historique Manufacture des Gobelins, présentait un idéal platonicien de vêtements pour hommes.
Après 33 ans de travail et en tant que créatrice prééminente de vêtements de luxe pour hommes, Mme Nichanian n’a jamais été aussi bonne. Et, intentionnellement ou non, sa collection portait un message politique potentiellement furtif dans ses hippocampes arborant des pulls. Une différence sexuelle déterminante entre les hippocampes est que les mâles de la famille des Syngnathidés possèdent une poche à couvain. Ils y fertilisent et incubent les œufs. C’est l’hippocampe mâle qui, finalement, met bas.
