Système mécanique | Profil

Dans mon carnet j’écris :

Depuis le bateau, vous obtenez des vues splendides. La bande de crocodiles se repose le long de la côte étroite. Immobiles, les insectes ressemblent à des troncs d’arbres ; Les écailles dentées de la queue se confondent avec des tranches d’écorce. Pierres éparpillées sur le palier, recouvert d’une végétation dense. Toucans, perroquets, aras. Des troupeaux de capybaras (énormes !) nagent comme des chiens à quelques mètres du bateau. Poissons volants, araignées, libellules, guêpes… Pouls vital de l’environnement. Ohhh, avec les jumelles qu’apporte un voyageur autrichien, j’attrape des fleurs sculpturales suspendues au sommet des palmiers moriches.

José est le guide de l’expédition. (Je biffe quelque chose d’inintelligible.) Il est péruvien, mais il s’est installé à Puerto Ayacucho il y a près de trente ans. Elle porte une tenue en lin brut ; Les sandales franciscaines sont noires. Les cheveux longs, jusqu’à la hauteur des épaules, alternent des cheveux gris clair avec des teintes de jais. Il a laissé pousser une fine moustache sur ses lèvres épaisses. Son front est comme ça, ridé ; Il semble sillonné de canaux de culture. Son corps languit sous une chaleur étouffante. Je suis épuisé, tiré du centre de mon dos vaincu.

(L’Orénoque est un large fleuve, dans certains passages il s’étend jusqu’à deux ou trois kilomètres – vérifiez – d’une côte à l’autre. Une grande partie des tribus indigènes ancestrales du Venezuela se sont installées sur les rives: Piaroa, Panape, Baniwa, Bare, Yanomami, puinave, piapoco, warekena, guahibo, hoti, curripaco et yekuana.) Cela fait six jours que nous avons remonté le fleuve légendaire.

Un des assistants confirme à José l’endroit où arrêter la marche, ancrer le bateau et installer le camp pour la nuit (dans certaines parties du parcours, la jungle est si proche de la rivière qu’il est impossible d’installer la base sur du sec). terre ; c’est alors que nous dormons sur le même bateau). L’espace choisi semble gémir, de haut en bas ; lit mouillé par la rosée du soir qui donne un aspect cireux. L’arôme projeté des herbes douces imprègne l’environnement et le pouvoir encore aveuglant du soleil est amplifié par la nacre du matelas de pluie.

Camping consiste à accrocher les hamacs aux arbres et à chercher du bois sec (pouah) pour alimenter le feu de camp qui non seulement nous nourrira*, mais surtout fera fuir les insectes et d’éventuels prédateurs nocturnes comme les jaguars. (*L’alimentation quotidienne est rare, à base de bananes, de tubercules de manioc, de fruits de tamarin et de cacao – aujourd’hui nous avons des fourmis fumées écrasées dans de la farine de manioc pour le déjeuner ; parfois, surtout la nuit quand le feu de joie est allumé, aussi du poulet et du poisson. C’est rare , ai-je dit, même si l’eau l’est davantage. René, le Colombien, dit : « S’il n’y avait pas le manque d’eau et l’instinct tueur des moustiques, je me sentirais à l’aise dans la jungle. »)

José convoque : il assure que derrière le rideau vert qui nous entoure, vit une assiette d’eau dans laquelle reposent des flamants roses, des spatules rosées et des hérons blancs. Personne ne répond. Tous épuisés. Dans mon cas, je scanne uniquement celui ci-dessus. Derrière un treillis naturel je découvre d’étranges fleurs oranges d’héliconias tressées aux arbres robustes (elles se disputent une part de lumière). Au même moment, je m’arrête devant le bataillon de fourmis qui remontent la corde des hamacs. J’ai la peau enflammée et irritée ; cuisiné par le soleil. Le ronronnement rauque des moustiques est incessant. Avec la nuit arrive un déluge torrentiel et l’air se sature d’humidité. Le son assourdissant est activé (les jaguars chassent les tapirs dans l’obscurité, ils échappent au siège en pénétrant dans l’épaisseur de la jungle qui réveille les singes hurleurs, qui réveillent à leur tour les oiseaux, et ainsi de suite ; la vie remue) d’un système mécanique parfait.