Enthousiasmé par le début de la Fashion Week de Paris ?
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“C’est excitant pour moi de voir toutes sortes de gens avec des goûts intéressants et un bon œil ensemble à Paris”, a déclaré Rei Kawakubo, la créatrice non-conformiste derrière Comme des Garçons, à WWD. “Mais mon objectif reste toujours le même : trouver quelque chose de nouveau, où et quand il se trouve.”
Pour quelques chanceux, cette heure et ce lieu sont le 1er octobre à 17 heures à Paris, lorsque la créatrice présente sa collection printemps 2023 Comme des Garçons.
Il s’agira du premier spectacle en direct de Kawakubo dans la capitale française en deux ans, la pandémie de coronavirus l’ayant forcée, ainsi que d’autres membres du contingent de la mode japonaise, à organiser de petits spectacles à Tokyo ou à faire des dévoilements numériques.
“Enfin”, s’est exclamée la créatrice de bijoux et collectionneuse de mode Michelle Elie, exprimant sa joie du retour de Kawakubo et le “sentiment réel que le culte [of creativity] existe encore.”
En assistant aux défilés de Comme des Garçons ou de Noir Kei Ninomiya, un acolyte de Kawakubo, “on a l’impression de vivre quelque chose de pertinent culturellement”, a ajouté Elie, citant un fossé grandissant entre les marques où “il s’agit de savoir qui porte les vêtements et présente les vêtements, pas la création », et des créateurs comme Kawakubo, où il n’y a « pas de célébrités [and] il s’agit de la création des vêtements, [with] une présentation simple qui le met en valeur.
“J’ai l’impression que les idées sont illimitées” en assistant à ces défilés, s’est enthousiasmée Lauren Amos, une détaillante basée à Atlanta, en Géorgie, dont la collection personnelle comprend des pièces de Comme des Garçons, Ninomiya, Junya Watanabe et une flopée de designers avant-gardistes.
Le détaillant a salué les créateurs qui ne semblent pas avoir peur “d’être vulnérables, de prendre un risque et de le montrer” et “ont un langage mais [are] se poussant si constamment », comme Kawakubo.
Selon elle, “ce monde serait beaucoup plus ennuyeux” sans “les gens là-bas qui prennent des risques – les Japonais [designers] ou qui que ce soit.
Beaucoup de ces créateurs animeront la Fashion Week de Paris, qui se déroule jusqu’au 4 octobre, et seront également présentés dans la prochaine exposition “Mirror Mirror” à Anvers.
Ouvert en octobre au MoMu Fashion Museum, “Mirror Mirror” explorera les interconnexions entre la mode, la psychologie, l’image de soi et l’identité, et contient des pièces des archives personnelles d’Amos et Elie.
Après la mort d’Issey Miyake en août à l’âge de 86 ans, il y a certainement « un sentiment de vide » et « d’être à une étape assez importante dans la carrière de [Rei Kawakubo]», a déclaré Alexandre Samson, historien de la mode et conservateur au musée de la mode du Palais Galliera à Paris.
Il est “intrigué” avant le retour de Kawakubo le 1er octobre, ayant eu l’impression que les spectacles de Kawakubo loin de Paris n’étaient “pas des manifestes mais des modèles en attente”, et une expression de “à quel point elle se sentait frustrée et en colère de ne pas pouvoir montrer à Paris.
Cette saison est également capitale puisque la marque Issey Miyake présentera la septième collection du designer sortant Satoshi Kondo, qui a été chargé de poursuivre le design et le savoir-faire du fondateur après 15 ans à ses côtés.
Et si la marque Y’s a discrètement marqué ses 50 ans avec une collection et dévoilé une collaboration avec le photographe britannique Max Vadukul autour d’images d’archives, il est entendu que Yohji Yamamoto ne reviendrait pas sur ses cinq décennies de création sur le podium de sa marque éponyme, en raison de sa philosophie tournée vers l’avenir.
Son spectacle de printemps est prévu pour le 30 septembre. Pendant ce temps, la compagnie planifie des événements et des projets spéciaux autour du 20e anniversaire de Y-3.
Certes, le moment semble venu de s’interroger sur l’apport des designers japonais, d’autant plus que leur travail et leur présence en constante expansion en ont fait des références face à un contexte géopolitique troublant, tout en conservant une vision rassurante de « l’économie et des finances ». indépendance créative », selon Samson.
Si la scène mode française a vu l’arrivée de Yamamoto et Comme des Garçons dans les années 80 as “a major boon,” as Fédération de la Haute Couture et de la Mode’s executive president Pascal Morand put it, their influence reached far further.
« Si vous parlez à Martin Margiela et aux Belges, ils disent qu’ils n’auraient jamais créé ce qu’ils ont fait sans les Japonais. [designers]», et par extrapolation « pas de Demna et même pas [Alessandro] Michele », a expliqué Samson.
« Nous sommes vraiment dans un mouvement de designers qui recherchent tous quelqu’un. Ce “quelqu’un”, c’est Rei Kawakubo, c’est Yohji Yamamoto et, bien sûr, Issey Miyake, bien que d’une manière plus technique et différente”, a-t-il poursuivi, qualifiant Kawakubo de “clé pour comprendre les 30 dernières années de création contemporaine”.
Samson attribue la longévité et la pertinence soutenue de Kawakubo et de ses contemporains à “un formidable équilibre entre la création, la créativité et un pragmatisme à propos des vêtements”, qui leur a permis d’adapter leurs visions des défilés en propositions commercialement viables.
“C’est ça qui fait la magie, parce qu’on ne se projette pas dans un fantasme, on se projette dans des vêtements qui peuvent être en magasin” et dans la rue, a-t-il poursuivi.
“[They] trouvé quelque chose à Paris en termes de liberté, de prospection, d’espace culturel qui correspondait à ce [the city] voulu de ce type de créateurs, ancré dans quelque chose de classique, voire de traditionnel et, en même temps, possédant une vraie vision créative et originale », devine Olivier Gabet, directeur du département des arts décoratifs au musée du Louvre et ancien directeur des Arts Décoratifs.
Mais ne vous contentez pas de les étiqueter “les designers japonais” comme un raccourci pour parler de leur esthétique, ont exhorté les historiens.
« Il y a des identités, des univers très singuliers, des points de vue absolument différents », précise Samson. Gabet met également en garde contre toute tentative de lecture de leurs œuvres uniquement du point de vue d’une nationalité commune.
Kawakubo a déclaré à WWD en 1983 qu’elle n’était «pas très heureuse d’être classée comme une autre créatrice japonaise. Il n’y a pas de caractéristique unique chez tous les créateurs japonais… Ce que je fais n’est pas influencé par ce qui s’est passé auparavant dans la mode ou par une influence culturelle communautaire.
Décidément, les talents internationaux, du Japon et d’ailleurs, ne manquent pas, jetant leur chapeau sur le ring parisien. Gabet a souligné que la scène du design et de la création d’aujourd’hui à Paris s’épanouit dans toutes les pratiques artistiques.
“[It’s] un terrain de jeu incroyable entre institutions publiques, initiatives privées, fondations, galeries”, a déclaré Gabet à propos de la capitale française aujourd’hui, ajoutant qu'”être dans un endroit où il y a tant de diversité [means designers] n’ont pas à s’aligner sous des étiquettes spécifiques pour qu’ils puissent être eux-mêmes.
Comme leurs prédécesseurs, la vague de designers japonais qui sont arrivés au cours de la dernière décennie – allant de l’ancien de CDG Ninomiya à Beautiful People et Mame Kurogouchi – “nous permet aux commentateurs de comprendre que ‘l’école japonaise’ n’existe pas dans la réalité”, a déclaré Samson. .
Le choix de Paris par tous ces créateurs très différents est « toujours très rassurant pour le [French] capital et la plate-forme qu’il représente “et flatteur étant donné qu’ils pourraient montrer dans d’autres capitales de la mode, a déclaré Samson.
Le président de la Fédération française de la mode, Bruno Pavlovsky, a reconnu que Paris avait conservé sa “réputation de pôle d’attraction pour les talents mondiaux”.
Gabet a noté un trait commun partagé par les designers originaires du Japon : un talent pour “ne jamais abdiquer la création [side] tandis que [finding] grand succès.”
“Et aujourd’hui, avoir du succès, c’est être visible… et être là où ça se passe”, même si la scène parisienne peut sembler bondée, a-t-il ajouté. “Cela vous met en position d’être vu, regardé et entendu.”
