Le long de la frontière Lettonie-Estonie : Valka-Valga Express / Article

Commençons par le ou les endroits les plus évidents. La ou les villes jumelles de Valka (Lettonie) et Valga (Estonie). Jusqu’en 1920, c’était certainement une seule ville, portant le nom allemand de « Walk ». L’Estonie et la Lettonie sont toutes deux devenues indépendantes en 1918 et ont toutes deux revendiqué Walk comme la leur, bien qu’elles aient combattu dans le conflit. Les guerres d’indépendance lettone et estonienne se sont poursuivies jusqu’en 1920.

Finalement, une commission internationale dirigée par un fonctionnaire britannique Stephen George Tallents était de décider qui obtiendrait la ville. Selon le récit le plus amusant de ce qui a suivi, Tallents en avait tellement marre des querelles constantes des deux parties qu’il a fini par tracer une ligne sur une carte le long de la Varžupīte/Konnaoja, un petit ruisseau inoffensif qui traversait Walk, et a déclaré que désormais ce serait la frontière internationale, avec Valga au nord et Valka au sud. Ironiquement, Tallents a ensuite fondé l’Institut des relations publiques.

Pendant l’occupation soviétique des deux pays, le cours d’eau a pu retomber dans l’obscurité, seulement pour obtenir une indépendance renouvelée et en faire à nouveau une sorte de Rubicon livonien miniature, puis pour le Accord de Schengen pour l’envoyer vers une retraite bien méritée, espérons-le pour de bon.

On ne peut s’empêcher d’en récolter une certaine quantité lorsqu’on se rend régulièrement quelque part, et chaque visite à Walk tend à révéler quelque chose de nouveau sur les relations entre la Lettonie et l’Estonie. Il y a les bâtiments qui abritaient autrefois les associations lettones et qui se trouvent aujourd’hui en Estonie. Il y a le discret monument aux “Northern Boys” finlandais (Fils du Nord) des bénévoles avec leur insigne à tête d’ours sur le côté de l’église St John’s. L’un des faits les plus inconfortables est que 28 Finlandais ont été tués lors de la bataille de Paju en janvier 1919, défendant l’indépendance de l’Estonie contre les tirailleurs rouges lettons pro-soviétiques. Les Finlandais se sont également illustrés sur le territoire letton lors de la libération d’Alūksne des Soviétiques. Une colline commémorative se dresse au bord de l’autoroute, à proximité du lieu de la bataille de Paju, sur la route allant de Valga à Tartu.

Une colline de taille similaire se dresse dans le parc transfrontalier récemment construit, le long des rives de la rivière Pedele/Pedeli, à Valka. Là, au sommet de la « Colline des Porridges » (Putraskalns/Pudrumägi) en Lettonie, la frontière se trouve littéralement à deux pas. Si vous jetiez cette pierre – ou un bol de porridge – elle atterrirait à proximité de l’un des premiers centres commerciaux du territoire estonien. Je me souviens avoir vu l’année dernière une femme debout devant le centre commercial Selver dans la rue en chantant des chansons folkloriques lettones. Elle semblait avoir un public étranger assez reconnaissant lors de sa tournée internationale impromptue.

Du côté letton de la frontière se trouvent quelques magasins vendant de l’alcool bon marché, et la tendance des Estoniens et des Finlandais à traverser la frontière et à remplir leurs voitures de bouteilles est bien connue. Mais ce que l’on sait moins, c’est que la Lettonie impose des droits sur le café, alors que l’Estonie ne le fait pas. Il existe donc une tendance moins connue des Lettons à se déplacer pour acheter quelques paquets bon marché d’un médicament différent.

Utilement, en plus des équipements d’exercice, la colline de Putraskalns est équipée d’une paire de jumelles puissantes dont l’utilisation est gratuite, bien que la direction générale dans laquelle elles sont pointées suggère qu’elles pourraient être là afin que vous puissiez examiner les immeubles d’appartements estoniens pour voir si quelqu’un a ont laissé leurs rideaux ouverts pendant qu’ils se promenaient en sous-vêtements.

L’expérience de la différence géographique entre les côtés letton et estonien de la frontière est une chose, mais elle peut être grandement renforcée par ce que nous pourrions appeler la différence temporelle. Par exemple, j’étais récemment dans les villes jumelées alors que c’était un jour férié en Lettonie mais un jour ouvrable ordinaire en Estonie. C’était comme si les deux villes s’éloignaient légèrement pour la journée. De même, lorsqu’il y avait des affiches électorales bien en vue du côté estonien mais qu’il n’y avait pas d’élections en Lettonie, c’était comme si les partis politiques estoniens criaient dans le vide

Il convient également de mentionner mes deux endroits préférés pour manger : Café à pied du côté letton (le plat du midi est le meilleur rapport qualité-prix de tout le pays et un bon endroit pour écouter les affaires locales) et Café Johanna du côté estonien qui contient tout ce que je considère comme nécessaire dans un très bon café : un excellent café, des gâteaux aux graines de pavot fraîches, des jeunes hommes studieux lisant des livres et des vieilles dames élégantes en bérets.

Ma routine lorsque je visite Valka/Valga/Walk est toujours la même, et pour une raison très simple. Je prends le train de 12h33 depuis Cēsis en Lettonie qui arrive à Valga (la seule gare se trouve à quelques centaines de mètres de l’autre côté de la frontière) à 13h42. La gare est assez grande – surdimensionnée en fait – mais il n’y a pas de temps à perdre. Je marche le plus vite possible les 500 mètres jusqu’au parc Säde, m’assois sur un banc et nourris les canards. Pendant quelques minutes, j’ai l’air d’être un Estonien anonyme d’âge moyen, en pause déjeuner. Ils ne soupçonnent pas qu’en fait je suis un voyageur international qui vient de traverser la frontière et qui traite tout ce qui l’entoure comme résolument exotique.

Je choisis de préférence l’un des bancs peints de couleurs vives avec des motifs folkloriques, à moins que je ne sois d’humeur rétro, auquel cas les bancs encombrants du style années 1980 suffiront. À une extrémité de la mare aux canards se trouve une jolie villa, dont la forme mi-nouvelle, mi-ancienne convient parfaitement à une ville imprégnée de dualité. La partie la plus ancienne était une villa construite en 1902 pour un entrepreneur local merveilleusement nommé Gotthold Eduard Emil Zencker. Pendant la guerre d’indépendance de l’Estonie, la Croix-Rouge lettone a géré une soupe populaire dans le bâtiment, qui a ensuite servi à des fins plus sinistres en tant que siège du Parti communiste, du NKVD et des forces allemandes d’occupation, ainsi qu’en tant qu’orphelinat et centre de jeunesse. . Depuis 1996, c’est la bibliothèque centrale de Valga. L’histoire du bâtiment est probablement tout aussi instructive que la section historique qui s’y trouve.

L’envie de prendre un train pour nourrir les canards dans un autre pays peut soulever des questions sur mon bien-être psychologique, mais je considère cette petite routine comme thérapeutique plutôt que pathologique. En effet, le caractère du parc lui-même tend à soutenir ma petite vie fantastique panbaltique.

A proximité, dans le parc, se trouve une statue honorant « Toomas Nipernaadi », un personnage populaire de la littérature estonienne. En équilibre sur une jambe, son chapeau cabossé tenu en l’air sur un bâton, c’est un « éternel vagabond » qui vit toutes sortes d’aventures inutiles et picaresques. Selon les informations figurant à côté de la statue, il est précisément du genre à accepter d’aller dans un autre pays et de s’asseoir sur un banc sans raison particulière :

“Il marchait dans les sentiers des champs, cueillait des fleurs, sifflait et était joyeux. Il y avait quelque chose d’artistique et de naïf dans tout son être. Il regardait les nuages ​​et s’exaltait… ainsi il resta assis pendant plusieurs heures, perdu dans la rêverie. “

Nipernaadi est la création de Août Gailit, un écrivain estonien qui – comme son nom l’indique clairement (Gailītis est un nom de famille letton courant) – avait des ancêtres lettons. Né en 1891, il fréquente l’école lettone de Walk et travaille ensuite comme journaliste en Lettonie et comme attaché de presse à l’ambassade d’Estonie à Riga.

Si Gailit et Nipernaadi sont autorisés à vivre des aventures Quichottes, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas être autorisés à faire de même.

Mais il est désormais largement plus de 14h30. Je dois me dépêcher pour revenir à la gare de Valga à temps pour le départ à 15h03 exactement du même train qui m’a amené ici.

Juste à l’extérieur de la gare se trouve un panneau d’information donnant des détails sur une autre délicieuse absurdité lettone-estonienne.

“En raison de la définition de la frontière nationale entre l’Estonie et la Lettonie après la Première Guerre mondiale, le début de la ligne ferroviaire vers Moniste semblait se trouver en Lettonie et de grosses sommes d’argent ont été exigées de l’Estonie. Ainsi, une nouvelle ligne ferroviaire passant par Kaagjarve a été construite et les trains à destination de Moniste ne traversaient pas le territoire letton.”

Et le voilà, m’attendant à l’ombre de la tour surdimensionnée de la gare. C’est mon train letton qui part d’Estonie, mon deuxième voyage international de la journée. Sur l’autre quai se trouve l’un des trains élégants, ultramodernes et de haute technologie à destination de Tartu, que les Estoniens ont surnommé de manière amusante « carottes ».

Mon train letton est plus vieux, plus lent et plus bruyant que la carotte ultramoderne, mais il est aussi beaucoup moins cher. Le billet aller-retour me coûte un peu plus de 5 euros. Je peux partir à l’heure du déjeuner, traverser deux fois une frontière internationale, découvrir une vaste étendue de l’histoire balte et néanmoins rentrer chez moi à temps pour un dîner matinal. Il s’agit d’un proto-Rail Baltica à petit budget et ce n’est qu’une des attractions de la zone frontalière entre l’Estonie et la Lettonie.