Le « boom » du rétinol : les avantages et les risques du produit « anti-âge » qui déferle sur TikTok | Santé et bien-être

Alba Fernández Palacios a commencé à prendre soin de sa peau il y a trois ans parce qu’elle avait développé de l’acné. Dans sa routine visage, qu’elle a élaborée suite aux conseils de dermatologues sur les réseaux sociaux, elle intègre du rétinol. «Je l’utilise pour éclaircir les boutons», explique cette madrilène de 30 ans. Ce n’est pas le seul. Alors que plusieurs utilisateurs parlent de à la “magie” de ce produit dans TikTok, les autorités tentent de garantir la sécurité des consommateurs. La Commission européenne a approuvé le 3 avril 2024 une nouvelle réglementation qui limite l’utilisation de rétinol dans les produits cosmétiques à un maximum de 0,3%. EL PAÍS s’est entretenu avec plusieurs dermatologues pour comprendre la raison et la portée de cette décision.

Le rétinol est un dérivé de la vitamine A. « C’est l’un des principes actifs les plus utilisés en cosmétique car c’est l’ingrédient anti-âge par excellence », explique Rose de la rivière, dermatologue responsable de l’unité d’esthétique faciale du groupe Pedro Jaén. Le produit est si populaire car « il favorise le renouvellement de la surface de la peau, la rendant plus uniforme, lisse et lumineuse ». De plus, « il réduit les rides et ridules d’expression, éclaircit les imperfections, unifie le teint et favorise la production de collagène, un élément directement lié à la fermeté et à la texture de la peau ».

Fernández a le sentiment que le rétinol adoucit son visage, aide à « combler les mini-rides » et estime qu’il éclaircit les taches « très petit à petit ». Malgré ses bienfaits, ce produit doit être utilisé avec prudence. S’il n’est pas utilisé à la concentration appropriée ou si les caractéristiques de chaque personne ne sont pas prises en compte, il peut irriter la peau, comme le souligne Del Río. Les dermatologues consultés par EL PAÍS recommandent de commencer à l’utiliser un jour sur deux le soir et à faibles concentrations et d’augmenter les deux facteurs à mesure que la peau s’y habitue. De plus, ils insistent sur l’importance de se protéger du soleil.

Fernández a commencé à appliquer du rétinol à 0,1 % deux ou trois jours par semaine. Ayant constaté qu’il n’avait aucun effet secondaire, il a décidé de l’utiliser « un jour sur deux et un jour sur deux ». Et finalement, il a commencé à l’utiliser quotidiennement. Bien que le rétinol qu’il utilise soit de faible concentration, il constate depuis un mois des dommages sur certaines zones de son visage : « J’ai une desquamation et une sécheresse sur le menton, une partie du nez et des joues, et quand je ris, je remarque beaucoup de celui-ci. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Dans ces cas-là, arrêtez d’appliquer du rétinol et appliquez « une crème très hydratante » le soir.

Ce produit est devenu si populaire en raison de la montée en puissance des routines cosmétiques et de soins de la peau sur les réseaux sociaux, selon les dermatologues Miguel Sánchez Viera et Sara Gómez Armayones, membres de l’association Groupe Espagnol de Dermatologie Esthétique et Thérapeutique de l’Académie Espagnole de Dermatologie et Vénéréologie (AEDV). Les deux experts ont souvent observé une utilisation inappropriée ou inutile du rétinol, ce qui n’est pas sans complications. Parmi eux, ils évoquent l’apparition de eczéma sévère ou l’aggravation de maladies de peau telles que la dermatite atopique o à épidémie de rosacée.

Ce qui change avec la nouvelle réglementation

La nouvelle réglementation européenne limitera le rétinol à une concentration maximale de 0,3 % pour les produits cosmétiques pour le visage et de 0,05 % pour les produits pour le corps. À compter du 1er novembre 2025, les produits cosmétiques présentant des concentrations supérieures à celles indiquées ne pourront plus être mis sur le marché et à compter du 1er mai 2027, ces produits ne pourront plus être commercialisés.

La Commission européenne a pris cette décision sur la base les recommandations du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCS), publié en octobre 2022 : « On peut conclure qu’il existe un risque potentiel pour la santé humaine dérivé de l’utilisation de la vitamine A dans les produits cosmétiques lorsque sa concentration dépasse certains niveaux. »

Le dermatologue Alexandre Docampo explique que le CSSC recommande la limitation “non pas parce que les produits topiques contenant du rétinol à des concentrations élevées sont nocifs pour la peau – ce qui n’est pas le cas, à condition qu’ils soient appliqués progressivement – mais parce qu’il existe un pourcentage de la population présentant un excès de vitamines”. A, à partir d’aliments ou de suppléments vitaminiques.

L’expert explique que les rétinoïdes étant des dérivés de la vitamine A, « il existe un risque théorique que lorsqu’ils sont appliqués sur la peau, ils soient absorbés dans la circulation systémique, contribuant ainsi à cet excès de vitamine A chez certaines personnes ». La recommandation de limiter la concentration de rétinol est, selon lui, une mesure de précaution.

Selon le CSSC, 5 % de la population est exposée à des niveaux élevés de vitamine A, une vitamine liposoluble stockée dans le foie. Excès de cette vitamine, également connue sous le nom d’hypervitaminose A, peut provoquer de graves maux de tête, une vision floue, des nausées, des étourdissements, des douleurs musculaires et des problèmes de coordination. « Dans les cas graves, la pression du liquide céphalo-rachidien peut augmenter, provoquant une somnolence et éventuellement un coma, voire la mort. » indiquent les National Institutes of Health des États-Unis.

L’objectif de la nouvelle réglementation, selon Del Río, est que l’exposition globale de la population à la vitamine A ne dépasse pas les limites de sécurité et qu’il n’y ait pas de problèmes de peau dus à des cosmétiques à concentrations trop élevées. L’expert considère que la réglementation européenne tente de réguler la concentration de rétinol dans les cosmétiques pour les rendre plus sûrs. “Jusqu’à présent, il n’y avait pas de limite légale et cela brouille la frontière entre ce qui est un cosmétique et ce qui est un médicament (un produit qui doit être prescrit et surveillé par un médecin)”, affirme-t-il.

« Assez » pour la population générale

“Certaines personnes ont confondu cela avec le fait que le rétinol est mauvais pour la peau, probablement parce que lorsque vous commencez à l’utiliser, les effets attendus de desquamation et de rougeur se produisent, qui sont plus visibles sur les peaux inhabituelles qui commencent à utiliser des concentrations élevées”, explique Docampo. Quoi qu’il en soit, l’expert assure qu’une concentration de 0,3% est « largement suffisante » dans la population générale pour prévenir au maximum le vieillissement cutané.

Dans certains cas, une concentration plus élevée peut être nécessaire : “Lorsque nous devons traiter des pathologies comme le mélasma ou l’acné, nous avons parfois besoin de concentrations plus élevées, car leur capacité à accélérer le renouvellement épidermique et à transformer la peau est bien plus grande.” Des concentrations plus élevées pourraient également être nécessaires, selon Del Río, pour rendre peelings produits chimiques en consultation – par exemple pour traiter les marques et cicatrices d’acné ou donner à la peau une texture plus uniforme – ou chez des patients présentant des pathologies cutanées comme l’acné, le psoriasis ou le photovieillissement.

Il n’est pas encore clair si les dermatologues ou les cliniques médicales pourront prescrire du rétinol à une concentration plus élevée, selon Armayones : “Nous ne le savons pas car la Commission européenne n’a pas fait de commentaire à ce sujet.” L’expert considère néanmoins qu’il est probable que, pour des indications médicales, les spécialistes puissent prescrire ou même formuler du rétinol à des concentrations supérieures à 0,3 %.

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