Faut-il vraiment souhaiter l’échec de Starbucks à Rome ?

Pour quelques jours à Rome il y a un nouveau bar. Ce n’est pas n’importe quel bar et ce n’est pas dans n’importe quel endroit : c’est le premier Starbucks de Rome et il est situé en face de Montecitorio, au cœur de la ville. Alec Ross, qui s’est occupé de l’innovation dans les équipes de Barack Obama et d’Hillary Clinton, et a choisi pendant un an de vivre à Bologne où il enseigne l’économie, écrit sur Linkedin un poste difficile dans lequel, en substance, il souhaite que Starbucks échoue en Italie.

Alec Ross dit que les bars en Italie appartiennent très souvent à des familles depuis de nombreuses générations et quand on achète un café dans un petit bar “les profits restent dans les familles italiennes et ne vont pas à une multinationale qui vaut plus de 100 milliards” . Aux États-Unis, Ross dit toujours, la plupart des petits bars ont disparu en raison du succès de Starbucks et nous ne devrions pas suivre ce modèle. L’argument est fort, aussi parce que l’histoire de Starbucks elle-même est plutôt un manuel d’innovation : du premier bar ouvert à Seattle en 1971 inspiré du nom d’un marin du roman Moby Dickjusqu’au voyage d’Howard Schultz à Milan et à la découverte que rien n’était comme le café italien et d’où l’idée de reproduire non seulement les arômes, mais aussi le rythme, les bruits, le rituel. Depuis lors, Starbucks a conquis le monde et n’est finalement arrivé qu’en Italie.

Quand Starbucks a ouvert ses portes à Milan en 2018, j’ai écrit que la vraie chose à faire, pour les bars italiens, était de retrouver l’obsession de la perfection. Ce que nous demandons chaque jour, ce n’est pas seulement un café, c’est un morceau de notre histoire, de notre culture ; c’est un moment important de la journée pour des millions de personnes, ce que nous passons dans un bar. Et souvent ce café est mauvais. Il y a des bars qui ont compris ce truc et je m’arrête là avec un sentiment de gratitude. Starbucks en Italie échouera, ou plutôt n’aura pas le succès retentissant qu’il a eu jusqu’à présent, seulement si l’on redécouvre le goût de faire un café parfait.