Donnez-lui la Liberté ! Le maître du design de 93 ans à l’origine du relooking du monument londonien

Lorsque l’architecte d’intérieur, collectionneur et horticulteur italien Federico Forquet a rencontré pour la première fois le directeur général de Liberty, Andrea Petochi, en 2021, cela a ravivé un lien familial qui avait commencé plus d’un demi-siècle auparavant. “J’avais l’habitude d’aller avec des amis à la bijouterie de son grand-père Fratelli Petochi pour acheter des micro-mosaïques romaines”, explique Forquet de l’entreprise familiale Petochi, qui reste ouverte à Rome à ce jour. Aujourd’hui âgé de 93 ans, il a montré à Petochi une boîte débordante de cravates Liberty en cachemire et en soie qu’il avait acquises depuis qu’il était enfant à Naples dans les années 30, un endroit où le style anglais incarné par le grand magasin londonien était très prisé. “Les aristocrates les plus exigeants enverraient même leurs chemises à repasser à Londres”, dit-il.

Les souvenirs de Forquet des enfants napolitains de LibertéLes motifs floraux classiques de Petochi ont suscité chez Petochi l’idée d’une collaboration. “J’ai soudainement réalisé que c’était le maître dont Liberty avait besoin”, déclare Petochi à propos de la connexion qui a évolué au-delà de leurs attentes les plus folles. Il a donné lieu non seulement à une collection kaléidoscopique de plus de 100 textiles de mode et d’intérieur, mais aussi à un livre de table basse et à un duo d’expositions milanaises – l’une au Museo del Novecento, l’autre au Museo del Costume – organisée par le l’historienne de l’art Ester Coen, qui investira la ville durant Semaine du design de Milan et continuer tout au long des mois d’été.

Pour Petochi, le projet, nommé FuturLiberté, a été l’occasion de propulser l’entreprise dans son prochain chapitre, très progressiste. Pour Forquet, c’était “une aventure” qui l’a vu “faire une descente dans la caverne d’Aladin” des archives Liberty qui couvrent 50 000 dessins textiles datant des années 1880.

La myriade de vies créatives de Forquet a fait le pont entre la mode, les intérieurs et les jardins. Après avoir travaillé aux côtés du couturier basque Cristóbal Balenciaga au milieu des années 50, il rejoint la maison de couture de la princesse Irène Galitzine à Rome où ses « pyjamas palazzo » tout de cristal sont immortalisés par des photographes dont William Klein. En 1961, il fonde sa propre maison de couture romaine, habillant ses clientes, de Diana Vreeland à Sophia Loren, de toges et de robes à col volcan inspirées de sa ville natale.

Bien que salué “le Dior italien”, une décennie plus tard, avec l’essor du prêt-à-porter, il quitte la couture pour se consacrer à la décoration d’intérieur. Sa clientèle fidèle a engagé Forquet pour transformer leurs maisons, et plus tard leurs jardins, dans un style néoclassique riche en couches. La passion de Forquet pour cette période opulente perdure dans sa collection de meubles. Datant de 1780 à 1810, c’est une période qu’il décrit comme étant « l’apogée de la fabrication à Naples ».

La directrice du design de Liberty, Mary-Ann Dunkley, et son équipe se sont rendues dans la ferme toscane du sud de Forquet pour commencer à travailler sur la collection au printemps 2021. Perché sur une colline vallonnée peuplée d’oliviers et de chênes qui surplombe Monte Cetona, l’édifice en pierre rustique est entouré par un parc verdoyant conçu par feu le jardinier britannique Russell Page. Assumant le rôle d’un guide créatif, et libéré des contraintes commerciales, Forquet leur a lancé un défi. Plutôt que de reproduire les imprimés floraux délicats et les cachemires si synonymes de liberté, pourquoi ne pas le surprendre avec quelque chose de tout à fait nouveau ?

“J’avais le sentiment très fort que le monde changeait”, dit-il. “Je savais que nous devions apporter une nouvelle voix.” Forquet a montré à l’équipe une série d’œuvres d’art géométriques du groupe radical du XXe siècle connu sous le nom de futuristes. Fondé par Filippo Tommaso Marinetti, dans leur manifeste, inscrit sur la première page de Le Figaro en 1909, ils parlaient de se débarrasser des carcans culturels du passé pour embrasser la vitalité frénétique de l’ère moderne. Lorsqu’ils sont retournés à Londres pour se plonger dans les archives de Liberty à la recherche d’inspiration, ce qu’ils ont déterré était tout à fait conforme à l’objectif de Forquet. À savoir, les textiles exubérants du célèbre directeur du design des années 60 de Liberty, Bernard Nevill.

Le monde changeait – nous devions apporter une nouvelle voix

Semblable à Forquet, Nevill était un collectionneur insatiable, en particulier d’antiquités victoriennes et préraphaélites, ainsi que de maisons – sa maison éclectique de Chelsea, que Forquet a visitée dans les années 70, a été immortalisée dans le film. Withnail & moi. En personne, Nevill était réservé, contrairement à sa production créative. Nevill a enseigné à Ossie Clark et Zandra Rhodes ; il comptait l’artiste Sonia Delaunay comme collaboratrice, et Yves Saint Laurent et Cacharel étaient clients, achetant ses tirages Liberty.

Par une heureuse coïncidence, certaines des collections textiles les plus célèbres de Nevill, dont Jazz (1965) et Tango (1967), se sont inspirées des vorticistes – les équivalents anglais des futuristes italiens. Tous deux étaient des provocateurs dont le but était d’agiter et de perturber le statu quo. “A partir de ce moment, FuturLiberty est devenu une histoire d’amour entre l’art britannique et italien”, explique Forquet. “Avec Bernard Nevill comme l’expression anglaise du vorticisme.”

Selon le commissaire de l’exposition de Milan Coen, qui a assumé le rôle de conseiller artistique tout au long du projet, il y a une ligne claire à tracer entre le début du XXe siècle et aujourd’hui. L’enquête épique de Coen rassemble plus de 200 œuvres d’art, objets et meubles futuristes et vorticistes exposés dans les deux musées, retraçant l’influence de ces mouvements artistiques radicaux au sein de la collection FuturLiberty et explorant ses liens avec l’héritage avant-gardiste de Liberty. C’est un voyage visuel captivant. “Tout comme aujourd’hui, ce fut un moment de grande incertitude et de crise”, dit-elle. “Ces artistes essayaient de créer un monde parallèle plein de couleurs, de lignes et de dynamisme.”

Cette compulsion à s’évader dans une réalité plus vibrante continue de résonner. S’inspirant de l’esprit des textiles de Nevill, les créateurs ont donné vie à la verve avant-gardiste des futuristes et des vorticistes. Générer des dessins au crayon, à la gouache et à l’aquarelle, et travailler souvent à la main et à l’œil, s’est également révélé révélateur. Le but, dit Forquet, était « de saisir l’instant, les couleurs et la lumière ». Empruntant leur palette à la nature, Forquet s’est concentré sur les notions de «rythme», «momentum» et «crescendo» dans le motif – faisant référence à une époque de sa jeunesse où il était un pianiste de concert prometteur – pour évoquer le dynamisme des futuristes. « Les lignes sortent du cadre ; la peinture et l’énergie partent du centre de la toile et s’étendent vers l’extérieur », explique Coen à propos des dessins.

Utilisant des techniques artisanales de haute couture, les résultats sont aussi éblouissants qu’inattendus. Il y a l’angularité audacieuse de Trepak, un motif tourbillonnant et dansant qui recrée une œuvre d’art de la collection Jazz de Nevill ; Future Federico est une réinvention de la combinaison psychédélique à imprimé géométrique portée par Ziggy Stardust en 1972 ; la broderie graphique imprègne le favori “effervescent” d’Explosion et Forquet, Shadow Stripe. Vendus à l’état brut ou utilisés sur tout, des chemises aux écharpes en passant par les jetés et les coussins, les motifs sont présents à la fois dans la mode et les articles pour la maison.

“Il a provoqué un chaos complet”, explique Dunkley à propos de l’espièglerie de Forquet, qui organise actuellement une nouvelle série de salles de céramique et de beaux-arts au Musée de Capodimonte à Naples. Pour commencer, “il ne fait que des réunions en personne et n’a pas d’adresse e-mail”. Pour Dunkley, cette façon de travailler analogique, où la couleur est vécue à travers un fil plutôt qu’à travers un écran, était pure et joyeuse, voire radicale. “Nous n’aurions jamais pu imaginer les portes créatives que Federico ouvrirait”, dit-elle. “Comme c’est fantastique qu’il ait fallu un nonagénaire pour vraiment perturber Liberty.”

Tissus partout, Federico Forquet pour FuturLiberty collecte chez Liberty