Dans ce nouveau restaurant chic, une lampe de poche est indispensable pour lire la carte – The Irish Times

Port

Adresse : Main Street, Church Rd, Rathdown Lower, Greystones, Co. Wicklow, A63 TW18

Téléphone : 01 576 8999

Cuisine : internationale moderne

Coût : €€€

Greystones doit être l’endroit le plus heureux au monde. Je suis tenté de montrer du doigt la petite mais perçante blonde assise à une table pour quatre et de canaliser la phrase « J’aurai ce qu’elle a » de Quand Harry rencontre Sally – pour la gaieté plutôt que pour les joies charnelles, devrais-je ajouter. Mais notre charmante serveuse raconte avec enthousiasme qu’il est conseillé de commander dans les quatre sections du menu, qu’il nous faudra un accompagnement pour accompagner nos plats principaux et que nous aimerions de l’eau plate ou gazeuse ? Je me demande si c’est mon audition, ma vue ou la vente incitative qui devrait me préoccuper le plus ?

Règles d’engagement : avant d’emmener le Dart à Greystones, assurez-vous que votre smartphone est chargé. Une torche est indispensable pour lire la carte du Caladh, le nouveau restaurant ouvert par Brian Walsh et Paul Foley, l’équipe derrière le Pigeon House à Delgany. Il y a un mélange de tables basses et hautes et un bar à cocktails s’étend le long d’un pied sur le côté. Mais l’éclairage tamisé n’enlève rien au vacarme et au fait que quelqu’un a oublié d’installer des panneaux acoustiques.

Caladh signifie port en irlandais et le menu le reflète avec une bonne gamme d’options de poissons et de fruits de mer, mais il y en a aussi pour les carnivores. En fait, il semblerait qu’ils pourraient gérer cet endroit avec un seul plat principal puisque tout le monde dans la salle semble avoir opté pour le plat à partager du contre-filet vieilli au sel de Peter Hannon avec des frites pressées de pommes de terre (39 € par personne).

Caladh est peut-être un peu cher, avec des prix juste en dessous de ce que vous paieriez dans Library Street ou Allta. Photographie : Laura Hutton

Je commence par une huître Flaggy Shore avec réséda (3 €) pour le premier des quatre plats proposés. La mignonette est généralement servie en accompagnement (vinaigre de vin rouge et échalotes), mais ici elle est arrosée avec enthousiasme sur le bivalve, permettant au vinaigre de noyer le goût sucré et salé. La focaccia avec une quenelle de beurre aux herbes (6 €), n’est pas tout à fait ce à quoi je m’attendais après 48 heures de fermentation, mais c’est peut-être les aléas d’une entrée au levain qui sont en jeu.

Il existe une bouteille symbolique de vin rouge et blanc à moins de 40 €, mais c’est une liste intéressante avec beaucoup de verres et s’étend aux cocktails, à la bière Whiplash et à de nombreuses options sans alcool. Un croustillant Picpoul de Pinet Baron De Badassière (35 €) accompagne à merveille nos plats.

Trois morceaux de coquille Saint-Jacques (16 €), joliment caramélisés sur une face, sont accompagnés de trois petits morceaux de boudin noir. Photographie : Laura Hutton/The Irish Times

Nos raviolis à la courge (16 €) sont joliment réalisés, les pâtes sont délicates et n’ont visiblement pas passé trop de temps assises sur la paillasse avant d’être cuites. La courge, avec un peu de zeste de citron, apporte une douceur à la garniture, mais j’aurais aimé un peu de jus de citron dans la riche sauce au beurre noisette pour ajouter un équilibre d’acidité. Trois morceaux de coquille Saint-Jacques (16 €), joliment caramélisés sur une face et servis avec trois petits morceaux de boudin noir, et la sauce a un peu de douceur, plus ou moins compensée par la rhubarbe de nouvelle saison.

Trop souvent, les restaurants démarrent bien et trébuchent lorsqu’il s’agit du plat principal, mais à Caladh, il semble que c’est à ce moment-là qu’il trouve son rythme. La côtelette de porc grillée de l’Andarl Farm (28 €) est très bonne, saupoudrée d’épices qui apportent une note fumée au plat, accompagnée de chou hispi, fenouil et pomme. Le flétan (36 €) est joliment cuisiné, accompagné de fenouil grillé, purée de carottes beurrée et noisettes grillées. Nous avons opté pour une salade (5 €) en accompagnement, un mélange de feuilles généreusement arrosé d’une vinaigrette légèrement sucrée qui, comme nos précédents plats, gagnerait à être relevée d’un peu d’acidité.

En dessert, on commande un rectangle de mousse au chocolat (9 €), assez dense et sucré, mais les tranches d’orange sanguine et la glace apportent de la fraîcheur au plat et on retrouve un joli croquant de la tuile au sésame.

Caladh est peut-être un peu cher, avec des prix à peine inférieurs à ceux que vous paieriez à Library Street ou à Allta, dans la ville de Dublin, et d’une manière ou d’une autre, le « pourboire discrétionnaire » de 10 % semble un peu déplacé dans un quartier. restaurant. Cette foule ressemble au genre de personnes sur lesquelles on peut compter pour donner de bons pourboires.

L’ambiance est vraiment charmante, c’est une salle joyeuse où tout le monde semble se connaître. Tout ce dont il a besoin, c’est d’un peu d’attention à l’acoustique pour absorber une partie de la joie réverbérante.

Le dîner pour deux avec une bouteille de vin et 10 pour cent de frais de service était de 169,40 €.

Le verdict : 7,5/10

Musique : je n’en ai aucune idée, trop bruyante pour identifier ce qui était joué.

Provenance des aliments : Glenmar Seafood, viandes Peter Hannon, Gold River Farm et Caterway.

Options végétariennes : Focaccia, raviolis de courge et chou-fleur rôti aux amandes, raisins secs et curry ; les végétaliens peuvent être hébergés.

Accès fauteuil roulant : Entièrement accessible avec toilettes accessibles.

2024-03-28 08:00:21
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