Autriche : Kleinkirchheim en Carinthie est une zone de sports d’hiver et une station thermale

FPour les exercices d’étirement, il n’y a pas de meilleur endroit que la piscine extérieure du Römerbad. Pendant que l’eau chaude à 31 ou 33 degrés détend vos cuisses douloureuses, vous observez les derniers skieurs sur la piste d’en face projeter de longues ombres sous le soleil du soir.

Barboter, nager et prendre un sauna font partie intégrante des vacances au ski ici à Bad Kleinkirchheim. Le village de montagne de Carinthie est un mélange de station thermale et de domaine de sports d’hiver – et ce, sur de courtes distances. Après le ski, vous pourrez marcher directement depuis les pistes jusqu’aux thermes Römerbad ou St. Kathrein.

Selon la légende, des légionnaires romains de passage auraient découvert les sources chaudes. C’est pourquoi les visiteurs des bains romains transpirent aujourd’hui dans des saunas, des bains de vapeur et des salles d’air chaud appelées Trajanus Laconicum, Jupiter Caldarium et Venus Sudatorium. Sur trois étages et 12 000 mètres carrés, vous déambulez littéralement dans un labyrinthe de nombreuses piscines, salles de bains et salles de relaxation. Il y a des mini volcans au milieu de la piscine intérieure et des saunas extérieurs qui rappellent l’igloo d’argile du jeune Luke Skywalker sur la planète désertique de Star Wars, Tatooine.

Le concours local de piscines, les thermes de St. Kathrein, se démarque avec des bassins à remous, des pataugeoires, un bassin ludique et un toboggan aquatique de 86 mètres de long – le plus long de Carinthie. Il est particulièrement apprécié des familles.

Mais pourquoi ce village de montagne d’à peine 1 700 habitants dispose-t-il désormais de deux grands thermes ? Une réponse est : parce que la tradition le veut ainsi. Alors que d’autres domaines skiables construisent des thermes comme alternative aux intempéries en raison de la pression concurrentielle – Ischgl a investi 75 millions d’euros l’année dernière – les curistes se rendent à Bad Kleinkirchheim pour se détendre depuis des siècles.

Un domaine skiable pour les familles

De plus, les souhaits des vacanciers ont changé. «Les clients d’ici ne veulent plus skier toute la journée et engloutir des kilomètres», explique Wolfgang Krainer de l’école de ski locale. Les randonnées à ski d’une demi-journée, le vélo sur neige ou les randonnées en raquettes sont populaires.

Bien sûr, cela est aussi dû au domaine skiable. Les trois pistes reliées entre elles franchissent à peine l’obstacle magique des 100 kilomètres de pistes. Mais les personnes ambitieuses qui veulent faire leurs preuves sur des pistes de ski incroyablement longues ou sur des pistes de bosses noires sont plus susceptibles de réserver ailleurs, selon l’évaluation de Krainer.

Les pentes descendantes, majoritairement classées rouges, serpentent de manière moyennement raide à travers des forêts d’épicéas et de mélèzes. Les oiseaux gazouillent, un pic martèle quelque part. «C’est un domaine skiable familial», explique Andreas Heide, moniteur de ski depuis 35 ans. Mais il existe aussi des pistes plus exigeantes comme l’ancienne descente de la Coupe du monde.

Jusqu’en 2018, les skieurs professionnels participaient à des courses de Coupe du monde sur le Strohsack, à 1 904 mètres d’altitude. La descente porte le nom du plus grand héros local : Franz Klemm, champion olympique de descente en 1976. Avec 25 victoires en descente et cinq fois la Coupe du monde de descente, il est le coureur le plus titré dans cette discipline.

Une fois par mois, les lève-tôt sportifs peuvent skier sur des pistes vides avant le lever du soleil avec Franz Klemm, aujourd’hui âgé de 70 ans. La légende du ski anime encore nombre d’entre eux.

Randonnée dans la poudreuse

Quoi qu’il en soit, les clients d’Andreas Heide ne réservent généralement pas de visites aussi pénibles tôt le matin. La plupart d’entre eux sont des passionnés de sports d’hiver, explique le guide de 58 ans, parmi lesquels de nombreux Néerlandais, Allemands et Italiens.

Pour une première vue panoramique, Heide et ses invités montent tôt le matin en téléphérique jusqu’au Kaiserburg, culminant à 2 055 mètres d’altitude, avec sa station supérieure futuriste, puis continuent leur route, pente après pente, ascenseur après ascenseur. Par un tunnel sous la route, vous accédez à la Sonnwiesbahn, dont le versant sud – comme son nom l’indique – est déjà sous le soleil de plomb à midi. Ici, la neige a fondu en conséquence dans l’après-midi.

La vue sur les sommets dégagés du Nockberge est fantastique. Heide montre au loin le Rosennock, à 2440 mètres, c’est le plus haut sommet de la région déclarée parc de biosphère par l’UNESCO en 2012.

Il n’est pas nécessaire d’être un alpiniste expérimenté pour découvrir la beauté tranquille du Nockberge. Il suffit de venir le matin à l’école de sport de Wolfgang Krainer avec des bottes d’hiver. Il organise des randonnées en raquettes depuis 25 ans et emmène ses clients en montagne deux fois par semaine. La visite commence par un trajet en ascenseur jusqu’au Maibrunn-Alm. Depuis la station supérieure, à 1 760 mètres d’altitude, Krainer se dirige ensuite péniblement vers l’ouest – et s’arrête après quelques pas pour montrer la première trace d’un chamois. «L’animal a marché par ici la nuit dernière», dit-il. Rien que dans cette chaîne de montagnes, quelque 300 chamois vivent.

Après seulement quelques minutes, le cirque du ski semble être un monde à part. La neige fraîche recouvre les arbres tout autour, à part le grattage des raquettes, on n’entend rien. Le lichen barbu pend comme des guirlandes aux branches de vieux mélèzes. “Cherchez votre propre sentier”, appelle Krainer, “pour avoir une idée de la neige poudreuse fraîche.”

La vue s’étend loin sur les montagnes

Krainer montre à plusieurs reprises des traces de renard, de lièvre et de grand tétras dans le blanc autrement intact. Cependant, le nombre croissant de randonneurs à ski se promenant partout constitue un problème pour les animaux, dit-il. Si le jeu est surpris, il brûle beaucoup d’énergie en essayant de s’échapper. Si cela se produit trop souvent, les animaux faibles ne pourraient pas survivre en cas de besoin. C’est pourquoi il ne se rend évidemment pas dans les réserves fauniques avec ses invités.

Avant que l’ambiance dans le groupe ne devienne trop réfléchie, Krainer intervient avec une vieille astuce de moniteur de ski. À 11h15 exactement, il remplit de petites tasses de schnaps aux fruits au point culminant de la visite. Pendant que le schnaps se réchauffe, les randonneurs sur neige profitent de la vue sur le Feldsee gelé au plus profond.

Nous continuons sur des sentiers forestiers et parfois à travers les prairies alpines enneigées. Au loin brillent le sommet blanc du Dobratsch, le massif du Mirnock, la chaîne des Karavanke et les Alpes juliennes en Slovénie. Depuis le Wöllaner Nock, que vous pouvez rejoindre à pied sur un sentier de randonnée hivernale depuis le Kaiserburg, vous pouvez également voir le lac Wörthersee – et, si l’air est clair, même le Großglockner.

Krainer aimait descendre dans son village natal de Feld am See. Mais maintenant, comme presque partout dans le Nockberge, les pentes sont de plus en plus envahies par la végétation. L’une des raisons à cela est que de nombreux jeunes agriculteurs émigrent. Si personne ne reprend les alpages avec le bétail, la forêt de montagne envahira rapidement les prairies et les randonneurs à ski ne pourront plus passer l’hiver.

Une spécialité copieuse de Carinthie

Pause à la Klamerhütte sur le Feldpannalpe avec des produits laitiers. L’agriculteur Klaus Kohlweiß s’en tient aux traditions et le tourisme hivernal doux l’y aide. Il parle de la ferme familiale, dont l’histoire remonte à 1430. Ses 350 bovins et moutons paissent dans les pâturages environnants en été. Il vend ce que Kohlweiß produit directement de la ferme.

En hiver, la cabane sert la nourriture phare de Carinthie : la Frigga, une spécialité à base d’oignons, d’œufs, de fromage de montagne et de bacon. «Les bûcherons rôtissaient du Frigga sur un feu de forêt», explique Kohlweiß. Quiconque goûte cette spécialité copieuse comprend pourquoi elle était si populaire. C’est nutritif et délicieux à la fois.

Après avoir mangé, le groupe de randonneurs sur neige est descendu en luge dans la vallée. Le temps presse, après tout, vous voulez être au bord du lac Millstätter See au coucher du soleil. Il y a le troisième bain thermal dans la zone sur la rive : les bains publics. La piscine extérieure est un peu plus fraîche qu’au Römerbad et il n’y a pas de piste de ski en vue. La vue s’étend sur le lac et les montagnes rouge soleil.

Pour ceux qui n’en ont pas assez des sports d’hiver, chaussez vos skis après le coucher du soleil. Les soirs de lune, la descente de Brunnach appartient aux noctambules. Le scintillement de la neige, les ombres de la cime des arbres : une randonnée à ski au clair de lune vous fait percevoir le paysage d’une manière complètement différente.

La destination est la station supérieure du téléphérique du parc de la biosphère de Brunnach, à 1 908 mètres, avec le restaurant d’altitude « Nock In ». Il y a des nouilles au fromage fumantes, de la soupe aux boulettes de fromage et du ragoût de gibier. Le lendemain matin, on fait la grasse matinée : au lieu de dévaler les pistes, on va directement à la piscine thermale.

Conseils et informations :

Pour y arriver : En train jusqu’à Spittal-Millstätter See, puis en bus via Radenthein jusqu’à Bad Kleinkirchheim (oebb.at; kaerntner-linien.at). Les aéroports les plus proches sont Klagenfurt, Ljubljana et Salzbourg. Des navettes relient l’aéroport de Klagenfurt à Bad Kleinkirchheim (kaernten-transfer.at).

Hébergement: Par exemple, dans l’hôtel familial quatre étoiles « Die Post » avec spa (chambre double en pension complète à partir de 284 euros, diepost.com) ou dans la « Pension Südhang » en style maison de campagne (chambre double avec petit-déjeuner à partir de 110 euros, pension-suedhang.at). Un endroit au bord du lac Millstatt est encore plus idyllique, par exemple « Hôtel Villa Postillion » (chambre double avec petit-déjeuner à partir de 176 euros, villa-postillion.at) ou l’une des maisons en bois qui se dressent autour du lac (à partir de 250 euros avec repas, millstaettersee.com).

Informations complémentaires : badkleinkirchheim.at; kaernten.at

La participation au voyage a été soutenue par Kärnten Tourismus et Millstätter See-Bad Kleinkirchheim-Nockberge Tourism Management. Nos normes de transparence et d’indépendance journalistique peuvent être consultées sur axelspringer.com/de/werte/downloads.