Tawny Port est une catégorie difficile pour les consommateurs américains, en particulier ceux qui sont opposés aux tanins. Contrairement au Porto millésimé, qui acquiert la majorité de son vieillissement en bouteille, les tawnies sont élevés en fût et prennent le caractère du bois en vieillissant. Les accords mets-vins classiques du porto tawny – pâté de foie, fromage fort, crème caramel, tartes aux figues – ne l’ont pas non plus propulsé dans le courant dominant. Même ainsi, un tawny vieilli d’un grand producteur peut être merveilleusement complexe et satisfaisant.
Les tawnies les plus rares sont les colheitas, des Portos millésimés issus d’une seule récolte. Ils sont élevés en barriques pendant un minimum de sept ans, ce qui donne au vin une couleur légèrement ocre avec des saveurs de noix et de fruits secs sucrés. Parmi les nombreuses maisons portuaires spécialisées dans les colheitas, la plus ancienne et la plus connue est Kopke. Nicolau Kopke est arrivé dans la vallée du Douro au Portugal depuis Hambourg en 1636 et a commencé à expédier ses vins deux ans plus tard. A travers près de trois siècles et divers changements de propriétaires, Kopke s’est forgé une réputation de spécialiste du Porto tawny vieilli et millésimé.
Toute discussion sur la catégorie commence par le porto blanc, un mélange à base de Malvasia qui est fortifié de la même manière que les portos rouges, bien que la plupart des portos blancs commerciaux soient secs et que les versions les moins chères constituent un excellent apéritif lorsqu’il est mélangé avec du tonique. Le Kopke White Colheita 2003 (90 $) et le Porto blanc de 20 ans (115 $) ont tous deux une couleur légèrement ambrée et un nez mielleux et oxydatif. Les deux sont doux à l’entrée; le Colheita (provenant de l’un des étés les plus chauds de l’histoire moderne) est plus riche en milieu de bouche, tandis que le 20 ans affiche une acidité vibrante à la fois alléchante et attrayante. Quelle est la différence technique entre les deux ? N’oubliez pas que la colheita est âgée d’au moins sept ans, tandis que la 20 ans est un assemblage de vins vieillis différemment avec une moyenne de 20 ans.
Les tawnies embouteillés avec une mention d’âge représentent non seulement un mélange de différents millésimes, mais une représentation soigneusement calibrée du style de la maison, et il est instructif de comparer les tawnies Kopke 10 et 20 ans (40 $ et 55 $, respectivement). Malgré la différence d’âge, les deux vins sont d’une couleur ambrée terne, tirant sur le bronzage. Le 10 Ans a un nez charmeur, franc, évoquant les fruits rouges, avec une très légère oxydation. Il est tout aussi fougueux et charmeur en bouche, avec des saveurs de cerises et de rhubarbe tempérées par une bonne acidité et des tanins souples. Le nez du 20 Year est plus en retrait, abandonnant des bouffées de thé et de melon trop mûr avec cajolerie. Il y a plus d’intensité en bouche, en commençant par un riche Coulis de fraises et de cerises à l’attaque, et progresse vers un passage en bouche acidulé dominé par le bois avec des échos de sherry et de peaux de raisin.
Les Colheitas de 2012 (48 $) et 2002 (53 $) offrent un contraste saisissant. 2012 a un centre rubis foncé, avec un bord orange pâle; des arômes de fruits rouges vifs au nez se mêlent à des notes de caramel et de miel. En bouche, des saveurs de fraise des bois et de rhubarbe commencent à laisser place à des tanins boisés. Le 2002, léger et orangé, a un nez dominé par les raisins secs, les figues, les noix et les fleurs séchées. La plupart des fruits sont allés au sud, laissant une texture complexe avec des suggestions de chocolat, de poivre et de caramel.
Les modes du vin vont et viennent. Clive Coates MW a observé un jour que pendant une grande partie de l’histoire humaine, la consommation de vin doux était une marque de statut dans la société. Au cours de l’ère post-Seconde Guerre mondiale, cela n’a certainement pas été le cas. Cependant, nous vivons à une époque où le Moscato a de nouveau rendu le monde sûr pour le vin doux, et les consommateurs peuvent s’imprégner d’un dessert liquide sans subir de stigmatisation. Il est peut-être temps d’essayer un Porto tawny.
Mark Spivak est spécialisé dans le vin, les spiritueux, la gastronomie, la restauration et les voyages culinaires. Il est l’auteur de plusieurs livres sur les alcools distillés et la culture du cocktail, ainsi que de trois romans. Son premier roman, Ami du diable, a été réédité sur Amazon en format papier, livre électronique et livre audio. Le plus grand chef américain a-t-il conclu un accord avec Satan pour la gloire et la fortune ?
