Pierre Cardin, créateur de mode de l’ère spatiale, décède à 98 ans

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PARIS – Pierre Cardin, le créateur dont les vêtements de l’ère spatiale ont fait de lui un ancêtre de la mode avant-gardiste et qui a gagné plus tard une fortune – et des critiques – en accordant son nom à des centaines de produits grand public, est décédé mardi dans la région de la capitale française. Il avait 98 ans.

L’Académie des Beaux-Arts de France, qui a annoncé sa mort, a déclaré que sa famille n’avait pas révélé de cause.

Inspiré par l’ère du jet, les silhouettes futuristes de M. Cardin et l’utilisation de matériaux expérimentaux l’ont propulsé dans la conscience publique dans les années 1960, changeant la façon dont les gens imaginaient l’avenir. Ses créations de l’époque comportaient des ellipses et des cercles, des vêtements en vinyle et des accessoires moulés en plexiglas. Dans un épisode du début des années 60 du dessin animé Space Age «Les Jetsons», un personnage décrit sa robe comme un «original de Pierre Martien».


Pierre Cardin: du tailleur au magnat de la mode

Pierre Cardin, dans son atelier en 1967, ajuste une robe de sa collection géométrique.

Jack Garofalo / Paris Match / Getty Images

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Pierre Cardin, dans son atelier en 1967, ajuste une robe de sa collection géométrique.

Jack Garofalo / Paris Match / Getty Images

«J’ai été très influencé par les satellites, par la lune, par tout le cosmos, par les astronautes», a déclaré M. Cardin en 2010. «Mes premiers designs étaient basés sur la lune.

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M. Cardin a secoué l’industrie de la mode au cours de plus de sept décennies de travail. Il est devenu l’un des premiers couturiers français à vendre des versions de prêt-à-porter de ses créations et a été le pionnier de l’utilisation des licences. À partir des années 1970, il a commencé à vendre largement les droits de son nom, sur tout, des lunettes de soleil et du parfum aux voitures et aux appareils de cuisine. M. Cardin a dit un jour qu’il autoriserait son nom pour un rouleau de papier hygiénique s’il en avait la possibilité.

M. Cardin a posé avec des mannequins après son défilé de mode au Vietnam en 1993.


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hoang dinh nam/Agence France-Presse/Getty Images

Cette stratégie est maintenant désapprouvée par les dirigeants de l’industrie du luxe, qui disent que permettre à une marque d’être appliquée sur une large gamme de produits dilue sa valeur. Mais M. Cardin n’avait aucun regret.

«Cravates, maillots de bain, lunettes, bagages, tout. J’ai tout fait », a déclaré M. Cardin en 2016.« Je peux vivre en moi-même.

Pietro Costante Cardin est né le 2 juillet 1922 à Sant’Andrea di Barbarana, en Italie, une petite ville près de Venise. Lui et ses parents, qui ont été appauvris par la Première Guerre mondiale, ont émigré en France lorsque M. Cardin avait 2 ans et se sont installés à Saint-Etienne, une ville industrielle du sud-est de la France.

«Je suis un enfant de pauvres», a déclaré M. Cardin. «Mes parents ont tout perdu pendant la guerre de 1914.»

Pendant la Seconde Guerre mondiale, M. Cardin a travaillé comme comptable à la Croix-Rouge à Vichy, dans le centre de la France. Il est allé à Paris après la guerre en 1945 et a fait ses débuts en tant que tailleur chez Paquin, l’une des maisons d’élite françaises de l’époque. Il est embauché par le designer Christian Dior un an plus tard. En 1950, M. Cardin a fondé sa propre maison de couture.

En 1959, M. Cardin devient l’un des premiers couturiers à réaliser des versions prêt-à-porter de ses créations, avec une collection pour le grand magasin Printemps. Le déménagement a provoqué un tollé dans le monde exclusif de la mode parisienne. L’organisme français de haute couture l’a expulsé, puis l’a réintégré peu de temps après.

Dans les années 60, ses créations sont de plus en plus influencées par les découvertes scientifiques et les voyages dans l’espace. M. Cardin n’avait aucune tolérance pour la nostalgie qui ferait paraître ses créations anciennes. «Je m’intéresse à la science moderne, aux avions, à tout ce qui est atomique, aux voitures de sport», a déclaré M. Cardin en 1968.

Il a créé des vêtements à partir d’un tissu qu’il a appelé Cardine, une sorte de polyester moulé à chaud. Ses modèles portaient des coiffes qui ressemblaient à des casques d’astronautes. Sa collection de 1964 Cosmocorps comprenait des combinaisons, des couleurs vives et des formes géométriques audacieuses qui secouaient la gamme traditionnelle de jupes, vestes et jupes à col.

Les créations des années 60 de M. Cardin ont attiré des célébrités telles que Lauren Bacall et les Beatles – qui portaient tous les quatre un costume sans revers qu’il a créé – et ont inspiré les vêtements de l’émission télévisée «Star Trek».

À la fin des années 1970, M. Cardin a aidé à lancer une autre tendance de la mode: de grandes épaules carrées. Il s’est inspiré des silhouettes qu’il a vues lors d’un voyage en Chine en 1978. Des articles tels que le manteau Pagoda ont engendré des vestes à grandes épaules des années 1980.

À la fin des années 1960, M. Cardin a commencé à concéder son nom à des centaines de produits et a soutenu qu’il ne l’avait jamais fait sans un contrôle créatif sur un produit. Ceux-ci comprenaient une voiture, un jet, des stylos, des montres, des meubles, des articles de toilette et des dizaines d’autres produits.

Ces accords de licence ont généré une augmentation des revenus, a déclaré M. Cardin lors d’entretiens. Mais au fil du temps, ils ont semblé dévaloriser la marque. Les produits Pierre Cardin se retrouvent de plus en plus dans les magasins discount du monde entier.

Travaillant depuis un bureau donnant sur le palais de l’Élysée en France, M. Cardin – qui n’avait pas d’enfants – a commencé à essayer dans ses dernières années de vendre son empire de la mode pour au moins 1 milliard d’euros, l’équivalent de 1,2 milliard de dollars. Aucun acheteur ne s’est matérialisé.

M. Cardin lui-même n’était pas certain de ce que son entreprise – qui avait accumulé plus de 800 contrats de licence mais avait peu de boutiques encore ouvertes – prenait.

“Je ne sais pas combien cela rapporte”, a déclaré M. Cardin au Wall Street Journal en 2011. “C’est incalculable.”

Écrire à Matthew Dalton à [email protected]

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