Dior fait du folklore dans la couture parisienne sur le thème de l’Ukraine

PARIS (AP) – Des images de broderies traditionnelles et de peintures florales ornaient les murs de l’hommage de défilé chargé de célébrités de Dior à l’Ukraine alors que la semaine de la couture de quatre jours à Paris a débuté lundi.

L’ensemble, de l’artiste ukrainienne Olesia Trofymenko, a été le point de départ de la créatrice Maria Grazia Chiuri qui est revenue cette saison à l’aiguille et au fil de l’atelier. Dior a déclaré que la collection riche en broderies s’inspirait des styles d’Europe de l’Est, ce qui était également un message de dialogue et de soutien culturels.

La haute couture est la tradition parisienne séculaire de produire des vêtements sur mesure à des prix exorbitants pour les femmes les plus riches du monde.

Voici quelques points forts des collections automne-hiver 2022 :

L’ART DE DIOR

Une ambiance épurée a accueilli des célébrités invitées, dont Naomi Watts et Sigourney Weaver, dans une annexe parfumée du musée Rodin de la rive gauche.

Le célèbre atelier de Dior a rejeté son flash pailleté pour mettre l’artisanat sur le devant de la scène cet automne pour une exposition organique de robes aux tons terreux et occasionnellement de miroitements discrets.

Quel que soit le manque d’énergie de l’affichage, il a compensé par des détails impressionnants. Chiuri a canalisé «l’arbre de vie», le leitmotiv de l’art de Trofymenko, en évoquant les racines et les branches dans de longues robes folkloriques amples – ou dans des vestes raides et courtes d’aspect ethnique brodées de soie et de fils et fils de coton.

Dans une touche presque poétique, des patchworks de galons en guipure bronze sur des jupes amples donnaient l’impression d’une rosée matinale scintillante.

Malgré son exécution précise, il y avait peu de nouveautés dans l’exhaustif 68 pièces. À certains moments, Chiuri a semblé se rabattre sur les styles de la Renaissance qui ont défini son mandat chez Valentino de 2008 à 2016, tels que les cols ronds serrés, les longues robes royales et les manches d’évêque flottantes.

Pourtant, il y avait des looks remarquables, comme une robe noire à taille cintrée avec un plastron en dentelle blanche qui ressemblait à une religieuse rebelle.

CACHE ET RÉVÉLATION DE SCHIAPARELLI

Des chapeaux à larges bords enveloppaient le visage d’un éclairage poussiéreux et tacheté. Les torses regardaient à travers tandis que des sections du ventre étaient coupées en un sous-vêtement côtelé qui ressemblait à de la chair humaine.

Le designer américain de la maison, Daniel Roseberry, a exploré la sensualité – et la dissimulation – dans un affichage largement réfléchi qui a dévié vers la fin.

La collection présentait une couture sombre et archétypale. De volumineuses jupes en satin jaillissaient dans toutes les directions, capturant la sensation d’apesanteur d’une peinture de la Renaissance.

Mais il y avait aussi de nombreuses bizarreries par respect pour la fondatrice excentrique de la maison italienne, Elsa Schiaparelli, dont l’apogée a émergé entre les deux guerres mondiales.

Deux énormes boucles d’oreilles faites de grappes de raisins dorés tombaient en cascade pour recouvrir les tétons du mannequin torse nu. Au centre d’un haut court en zigzag matelassé se trouvaient deux seins fantaisistes en tissu moulé.

Selon les traditions de l’entreprise, une enquête de 1948 auprès des Américains a placé Elsa Schiaparelli en tête de leur liste des Français les plus célèbres. Mais ils ne pouvaient toujours pas prononcer son nom – le “Sch” est dur, comme dans “l’école”.

Roseberry est en passe de rendre la maison aussi célèbre une fois de plus.

EXPOSITION “CHOQUANTE”

Le défilé couture Schiaparelli s’est tenu au Musée des Arts Décoratifs pour marquer une nouvelle rétrospective au musée célébrant le regretté grand couturier qui a inventé la couleur shocking pink et courtisé les artistes surréalistes.

A partir du 6 juillet, le musée met en scène « Shocking ! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli », réunissant 577 œuvres dont 212 vêtements, côtoient peintures, sculptures, bijoux, flacons de parfum, céramiques, affiches et photographies signées par ses amis et collaborateurs, de Man Ray à Salvador Dali en passant par Jean Cocteau.

L’exposition retrace également son héritage durable sur la mode, montrant son influence sur les créations d’Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Azzedine Alaïa et John Galliano.

IRIS VAN HERPEN A 15 ANS

La collection du prodige néerlandais était un spectacle futuriste – avec des chaussures ailées, des vrilles argentées dynamiques et des silhouettes nervurées abstraites défiant la gravité qu’un spectateur a comparées à l’univers Marvel – bien qu’une version raffinée et couture.

Présentée comme une « première expérience de piste de réalité mixte en son genre », les invités ont été encouragés à apporter leurs appareils mobiles prêts à capturer les détails incroyables sur les vêtements qui – dans le style signature de Van Herpen – ont fusionné la mode et l’art.

Une création d’un blanc osseux a acquis une dimension supplémentaire lorsqu’elle a été capturée et ralentie en vidéo : ses vrilles en forme de cape fouettaient lentement dans toutes les directions comme une créature de science-fiction. Cette collection, a déclaré la maison, a fusionné le physique et le virtuel. C’est réussi.

Il y avait quelque chose d’onirique dans le spectacle. Tout a commencé avec les fleurs dorées suspendues du décor, l’étrange sculpture humaine blanche et la musique envoûtante. Cela se reflète également dans la mode. Des bruits de tissu structuré blanc transparent ont créé de grandes ondulations tubulaires sur le corps du modèle. C’était comme si le cosmique, l’organique et les graphismes d’un jeu vidéo fusionnaient.

Le spectacle, intitulé “Meta Morphism”, a également été une étape importante pour la couturière primée – marquant le 15e anniversaire de sa maison de couture éponyme.

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