Amanda Westwood sur le deuil et la guérison après la mort de son mari

Personne ne peut vous préparer aux rebondissements de la vie. Un moment, je vivais une vie satisfaite, puis un événement choquant a tout bouleversé. Mon mari, Graeme, a eu une crise cardiaque inattendue et violente. J’ai fait la RCR pendant 20 minutes devant mes enfants et il est mort dans mes bras.

Alors qu’un vide engourdissant menaçait de me submerger, mes enfants ont insisté pour que nous marchions ensemble le long de la plage au lever du soleil. En regardant les vagues rouler vers le rivage, avec des nuages ​​gonflant dans un ciel rose, j’ai réalisé que la beauté de la nature ravivait en moi un sentiment de joie. Alors deux ans plus tard, à l’âge de 58 ans, toujours à la recherche de réponses et nourrissant un chagrin que je ne pouvais pas maîtriser, j’ai décidé de visiter le Népal et de gravir l’Himalaya.

J’y suis allé avec un ami qui dirigeait un groupe d’aventure et qui, depuis la mort de Graeme, m’avait appris à faire des choses auxquelles je n’avais jamais pensé, comme la plongée sous-marine, l’escalade et la randonnée pendant des jours avec tout ce dont j’avais besoin sur le dos. Mon ami était expérimenté en trekking, mais j’étais novice.

Or, me voilà, à Katmandou au Népal, au début d’un trek de deux mois que nous allions faire tous les deux sans aide.

Chargement

Au cours des deux dernières années, souvent aveuglé par une douleur émotionnelle invalidante, beaucoup de questions m’ont traversé l’esprit : Pourquoi est-ce arrivé ? Pourquoi Graeme est-il mort si jeune ? Pourquoi est-ce que je me sentais si seul ? A quoi servait ma vie ? Y avait-il des leçons à tirer ? Y avait-il des choses sur moi que je devais changer ?

Ma vie avait changé à cause de circonstances indépendantes de ma volonté, mais je commençais à prendre conscience qu’il y avait de nouveaux choix à affronter. Les montagnes et les vallées de l’Himalaya, j’ai décidé, fourniraient une arène dans laquelle je me recalibrerais.

Pour le voyage, nous emportions avec nous tout ce dont nous avions besoin. Parce que ma petite taille ne pouvait pas en porter plus, mon sac devait peser au maximum huit kilogrammes. J’ai trié sans pitié jusqu’à ce que j’aie le strict minimum : un sac de couchage et une doudoune en duvet d’oie, deux paires de gants et de chaussettes, un sous-vêtement de rechange et des vêtements thermiques ; un bonnet, une casquette et une cagoule. Une carte, une petite trousse médicale, de l’argent, des chauffe-mains, un chargeur solaire, un Kindle.

Nous commençons la randonnée par un court vol de Katmandou à l’aéroport Tenzing-Hillary de Lukla, avec sa piste de 400 mètres creusée dans les flancs des montagnes. En tremblant alors que nous atterrissons au milieu de nulle part, nous récupérons nos sacs à dos et commençons la randonnée. Il n’y a pas de routes nulle part, seulement des sentiers de randonnée accidentés pour les gens, les yacks et les mules.

Comme nous ne pouvons marcher que pendant la journée – la nuit est trop froide – nous marchons jusqu’à un village voisin et trouvons une maison de thé où nous pouvons nous reposer. Une nuitée dans une chambre comprenant généralement deux lits simples, une petite fenêtre et des murs en contreplaqué ne coûte que quelques dollars. Les propriétaires gagnent de l’argent en fournissant des repas chauds et en vendant du papier toilette, de la limonade, des tablettes de chocolat et des thermos d’eau chaude.

L’eau chaude coûte cher car elle doit être chauffée au gaz, avec des bonbonnes de gaz transportées à dos de porteurs ou de yaks. C’est la seule façon de boire de l’eau ou de se brosser les dents, car l’eau en bouteille gèle. Plus vous montez, plus les matières premières sont chères ; il en coûte pour transporter des marchandises vers ces avant-postes isolés.

Chargement

Le lendemain matin, nous partons tôt pour l’ascension de 700 mètres vers Namche, située dans la vallée du Khumbu, qui est la porte d’entrée du mont Everest. Son nom népalais est Sagarmatha, qui se traduit par “Déesse de l’Univers”. Pour moi, c’est un nom approprié pour un sommet qui surveille un vaste désert. Je me suis lancé dans la montée raide et exténuante jusqu’à 3440 mètres d’altitude, où l’oxygène n’est qu’aux deux tiers de celui du niveau de la mer.

Les randonneurs s’acclimatent généralement à l’air qui s’éclaircit à des altitudes plus élevées en remontant les pentes environnantes, puis en descendant pour dormir. La plupart des randonneurs passent une journée à s’acclimater, mais nous passons trois nuits à Namche pendant que j’apprends les ficelles du métier.

Les nuages ​​qui tourbillonnent autour des sommets le matin serpentent à travers les gorges et les vallées… Je me surprends souvent à haleter.

Comme Namche est le dernier village où je pourrai profiter du luxe, je m’assieds dans un petit café avec un cappuccino mousseux et regarde l’amphithéâtre autour de moi. Les nuages ​​qui tourbillonnent autour des sommets le matin serpentent à travers les gorges et les vallées au fur et à mesure que la journée avance, se retirant momentanément, puis revenant en avant. Je me surprends souvent à haleter.

En route vers Thame, le long d’une ancienne route commerciale qui mène au Tibet, l’immensité des vallées et les hauteurs vertigineuses des montagnes me laissent souvent sans mots. Partout où je regarde, il y a des montagnes saupoudrées de glace planant au-dessus des nuages, de la brume tourbillonnant dans les vallées et des rivières bleu aqua intense jaillissant sous les longs ponts suspendus que nous traversons, les cloches des trains de yak fournissant souvent un accompagnement réconfortant à nos efforts. Il ne nous faut pas longtemps pour décider que nous devons atteindre nos lodges à 16 heures tous les jours ou risquer de mourir de froid.

C’est toujours un soulagement d’atteindre un lodge où je sais qu’un poêle ventral sera allumé vers 17h, et j’aurai enfin plus chaud. À ces hautes altitudes, les habitations sont bien au-dessus de la limite des arbres, il n’y a donc pas de bois à brûler. Au lieu de cela, les habitants collectent et sèchent la bouse de yak.

La bouse brûle à chaud et rapidement, ne durant que le temps de réchauffer les randonneurs pendant que le dîner, qui est généralement du riz, des pommes de terre ou des pâtes, est servi. Le pain est rassis et les légumes rares. Le tout est parfumé au curry en poudre et le lait est en poudre. La seule protéine est le fromage de yak, qui a meilleur goût que prévu, et le meilleur aliment de base est les œufs.

Une fois le feu éteint, le seul choix est de grimper dans des sacs de couchage et d’essayer de rester au chaud. Parce que les fenêtres du lodge ne sont pas étanches et que les murs sont fins, même la température intérieure est inférieure à zéro.

Parfois, l’humidité de mon haleine s’accumule sur mon oreiller et gèle. Je suis souvent réveillé en sursaut quand je me retourne et que mon visage craque une couche de glace !

Les nuits s’étirent pendant des heures, et je revis sans fin ma vie avec Graeme et nos enfants.

Les nuits s’étirent pendant des heures, et je revis sans fin ma vie avec Graeme et nos enfants. Il y a eu d’innombrables moments d’hilarité familiale, aucun n’était plus bruyant que lorsque nous nous réunissions autour de la table de la salle à manger et que nous craquions devant les bouffonneries de tout le monde. Je ne peux pas m’empêcher de rire à nouveau quand je me réveille pour trouver mes bouteilles de boisson gelées, ma crème pour le visage solide et mon dentifrice transformé en poudre.

Et puis je repars dans l’immensité des vallées et les hauteurs vertigineuses des montagnes. Je m’assieds et regarde le paysage en reprenant mon souffle, surpris souvent de la difficulté d’accomplir la tâche la plus simple, comme mettre un pied devant l’autre. L’expérience des effets de moins d’oxygène à des altitudes plus élevées est plus difficile qu’on ne l’imaginait.

Une grande partie du voyage implique un trekking long et difficile et lors de la montée, il est impossible de parler. Je compte alors que les ascensions abruptes me submergent et me tournent vers l’alphabet lorsque le comptage ne fonctionne plus, évoquant des mots pour correspondre à différentes lettres. Après quelques semaines, je m’adapte et commence à passer le temps différemment. Je n’ai jamais eu autant de temps ininterrompu pour réfléchir.

Le temps est magnifique lorsque je pars le 21e jour pour le village de Gokyo. Pour y arriver, je dois marcher d’une vallée à l’autre, en passant par Renjo La Pass. Je me tiens au pied de la montagne, incapable de voir le col car il est à plus de 1000 mètres au-dessus de moi. C’est comme monter un immeuble de 300 étages avec la moitié de l’oxygène tout en grimpant sur des éboulis, de la poussière glaciaire glissante et des rochers.

Cette journée me met au défi à la fois physiquement et mentalement, me poussant à mes limites. Cela m’étonne qu’une simple pente – une pente que j’escaladerais facilement avec un sac sur le dos – m’épuise après 10 pas lents. Je m’assieds, encore une fois, pour reprendre mon souffle.

Puis je reprends mes pas, m’arrête, reprends mon souffle et continue. Je suis submergé par le soulagement d’arriver au sommet, mais aussi entouré d’un panorama impressionnant sur le mont Everest et ses sœurs environnantes.

Tout en bas, à 5000 mètres, se trouve le lac Gokyo, l’un des nombreux alimentés par les glaciers, et de l’autre côté se trouve le village de Goyko.

Alors que je regarde cette vue à couper le souffle, la lumière passe rapidement des rouges flamboyants aux teintes roses douces, puis aux indigos d’encre. Le jour s’est estompé et j’ai encore des heures devant moi. Sentant mes mains perdre la circulation, je glisse mes chauffe-mains dans mes gants. Je dois descendre 600 mètres et parcourir environ six kilomètres.

Chargement

Las au-delà des mots, je me fraye un chemin à travers des décombres glaciaires et des ruisseaux glacés. Trop fatigué pour déterrer ma torche, j’utilise mon iPhone pour éclairer mon chemin. Trois heures plus tard, je titube enfin dans la loge et m’effondre devant le poêle à ventre. Ce fut une journée épique, 11 heures de trekking. Je tombe au lit, trop fatigué pour manger, je dors solidement pendant 12 heures et je me réveille sous un ciel cristallin.

Le paysage change tous les jours, mais certaines choses restent les mêmes. L’air est raréfié et glacial ; les repas monotones ; lavage quasi inexistant. Les choses que je vois et que je vis, cependant, rendent ces difficultés insignifiantes. Il y a des moments où j’ai éclaté en sanglots à la magnificence absolue. Je prends des photos en couleur, mais beaucoup apparaissent en noir et blanc, tellement le paysage est parfois austère. Je me sens tout petit dans ce désert, mais pas insignifiant.

En mettant un pied devant l’autre, je me sens entouré par le pouls de la nature. Pouvoir prendre du recul par rapport à ma vie et absorber une nouvelle réalité a soulagé la douleur incessante de perdre quelqu’un que j’adorais. Je ne sais pas où ma vie me mène, mais je sais qu’elle est bonne.

Extrait édité de Un pas par Amanda Westwood.

Tirez le meilleur parti de votre santé, de vos relations, de votre forme physique et de votre nutrition avec notre newsletter Live Well. Reçois-le dans ta boîte-mail tous les lundis.